Метки грм d4cb фото

STAREXCLUB.RU

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

Замена цепи ГРМ Ha D4CB

Замена цепи ГРМ Ha D4CB

Симптомы: звон в крышке цепи ГРМ(на холодную всё хорошо и тихо, а как прогреется появляется звон-дрибезжание) причём на 2000 об. очень сильное!
Детали для замены :
1. Цепь
2. Натяжитель
3.Башмак натяжителя
1. Снимаем верхний кожух двигателя

2. Снимаем шумоизоляцию крышки ГРМ( 5 болтов,рожковый ключ на 12)

3. Откручиваем верхний кожух вентилятора(два болтика под ключ на 8 со стороны аккумулятора, два болтика под ключ на 8 со стороны воздухана под расширительнм бачком, один болтик на 10 со стороны аккума и один на десять со стороны воздухана), предварительно открутив болтик на 10 верхнего крепления расширительного бачка.
Снять их не получиться(кожух и расширительный бачок), Поэтому бачок отводим в сторону салона а кожух в сторону воздухана.
4. Откручиваем трещёткой с головкой на 12, 9 болтов крышки ГРМ( 4 болта с низу самые не удобные) и снимаем крышку(она сидит на двух направляющих)

, вторая направляющая находиться противоположно в низу), поэтому равномерно поддеваем крышку в этих местах( там есть специальные пазики).
5. Затем нам нужно провернуть коленчатый вал для совмещения меток

!
Есть два варианта дальнейших действий для того что-бы добраться до болта(на 24) шкива коленчатого вала:
а. Снять венилятор вместе с муфтой, открутив его для этого от шкива водяного насоса( четыре болтика на 10, рожковым ключом)

при откручивании шкив будет слегка прокручиваться в ремне, поэтому мы второй рукой нажимаем не ремень около шкива и откручиваем два болтика, затем отпускаем ремень и за 3ий болт прокручиваем шкив на пол оборота, что-бы было удобно окрутить оставшиеся два болта. Опять нажимаем на ремень и откручиваем их. Аккуратненько вытаскиваем вентилятор наверх и ставим его вертикально ОБЯЗАТЕЛЬНО вертикально(вискомуфту класть в горизонтальное положение нельзя).
б. Снимаем переднюю часть защиты двигателя и также имеем доступ к болту шкива колена.
Я действовал по варианту а., потому как делал на улице без ямы!
6. Проворачиваем колено до совмещения меток шестерни распредвала с метками на передней крышки двигателя

а метка на шестерни насоса находиться в таком положении(метка на самой шестерни есть, а на двигателе нет)

7. Откручиваем успокоитель цепи(с права), один болт на 12, вторая сторона на направляющей и снимаем его.
8. Откручиваем верхний успокоитель цепи

(фото на двигателе нет ) два болтика на 10.
9. Откручиваем натяжитель(два болтика на 10, один чуть длиньше другого) и снимаем его.
10. Откручиваем один болт на 12 башмака натяжителя и снимаем его(фото всех снимаемых частей)

11. Прокручиваем коленчатый вал, что-бы правая сторона цепи(от правой шестерни распредвала) до шестерни насоса натянулась. Снимаем цепь, начиная с левой шестерни распредвала!
Я сравнил снятую цепь с новой, и старая оказалась вытянута на пол звена!
12.Одеваем новую цепь. Сначала на правую шестерню распредвала, затем на шестерню насоса и на второй распредвал.
Кстати теперь на цепи в месте где звено одевается на метку на шестерни это звено омеднёное!(все эти звенья должны совпасть с метками). Родная цепь была без омеднённых звеньев!
13. Прикручиваем всё ранее снятое в обратной последовательности. (Натяжитель новый идёт с убранными штоками, которые застопоренны стопорным кольцом.После прикручивания всех успокоителей, башмака и натяжителя, мы его(стопорное кольцо) просто вытаскиваем и всё!)
Крышку цепи я посадил(как она и была) на герметик! Но на следующий день обнаружил, что с низу крышки сопливиться масло( наверное задел полоской герметика когда ставил). Снял крышку, вырезал прокладку из паронита 0.8 мм и всё ОК! Ни кожух венилятора ни расширительный бачок ни вентилятор не снимал, можно и так всё открутить, ушло на это всё(снять, вырезать, собрать) час!
Между метками на шестернях распредвалов 5 звеньев!
От метки шестерни правого распредвала до метки на шестерни насоса 18 звеньев. На всю работу по замене цепи ушло с перекурами и чаепитиями 3.5 часа.
Самое сложное оказалось зачистить поверхности от старого герметика!
Инструмент использовал следующий:
Ключи ражковые 8 10 12
Трещётка с головками 10 12 24
Паронит
Пробойники под болты в пароните!
Istochnik
Obsuzdenie v teme

Источник

Обзор D4CB — двигатель 2.5 дизель

Детище компании Хендай D4CB двигатель (2.5 CRDi) является родоначальником и единственным на сегодняшний момент представителем семейства А. Это дизельный агрегат объёмом 2,5 литра. Он появился в 2001 году и ставится на корейские автомобили до сих пор. За 20 лет производства мотор три раза серьёзно модернизировали, подстраивая под нарастающие требования экологов. В России Д4СВ наиболее часто встречается на Киа Соренто первого поколения.

Характеристики мотора D4CB

Блок двигателя отлит из чугуна. Четыре цилиндра расположены в ряд. Мощностные показатели за годы производства постепенно увеличивались, благодаря доработкам и модернизациям.

Силовой агрегат оснащался турбокомпрессорами MHI TD03L4-10; KKK BV43; Garrett GT 1549S; Garrett GT 1752S.

Расход топлива

В качестве наглядного примера рассмотрим Киа Соренто 1 поколения, оснащённый силовым агрегатом D4CB с разными коробками передач.

Читайте также:  Размер шин мерседес мл 166

Расход топлива на 100 км с 5 МКПП:

Потребление дизеля Д4СВ на Kia Sorento 1 с 5АКПП:

Конструктивные особенности и модификации D4CB

Первым этот мотор получил минивэн Hyundai Н1 (в 2001 году). Он заменил устаревший к тому времени D4BH. Затем выпустили Киа Соренто 1 с 2.5 Д4СВ под капотом. В 2009 году появилось второе поколение Sorento, уже с другим дизелем.

На прочих моделях концерна Hyundai-KIA 2.5 D4CB доступен и по сей день.

Следующая доработка D4CB датируется 2011 годом. В этот раз изменениям подверглось больше деталей:

Лошадиных сил у D4CB после этой доработки не прибавилось, зато до 441 Нм вырос крутящий момент. Экологичность стала соответствовать нормам Euro 5.

Регламентное обслуживание

При должном уходе мотор Д4СВ CRDI служит без серьёзных поломок. Но не стоит забывать вовремя проводить работы предписанные регламентом ТО:

Плюсы и минусы дизеля Хендай/Киа 2.5

Разберёмся в том, какие достоинства и недостатки имеет дизельный 2.5 Д4СВ.

Распространённые поломки дизеля 2.5 D4CB

Заявленный ресурс Д4СВ составляет 250 тыс. км. На практике это не предел. Двигатель легко выхаживает 300-350 тыс. и больше. При грамотном уходе поломками не докучает. Но слабые места есть, и о них полезно знать владельцам Киа Соренто. Это поможет минимизировать поломки, продлить срок службы.

Ещё несколько болячек двигателя D4CB, которые отмечают сервисмены:

Чип-тюнинг Д4СВ

Каких-то особенных рецептов тюнинга для этого турбодизеля нет. Владельцы Киа Спортейдж ограничиваются сменой прошивки. Такая нехитрая манипуляция даёт прибавку к мощности около 30 л.с. Ранние версии D4CB (2002-2004 г.в., 140 л.с. и 314 Нм) после чиповки способны выдавать 170 лошадей и 380 Нм момента. Чип-тюнинг моторов произведённых с 2004 по 2006 годы к мощности прибавит те же 30 сил, зато момент плотно приблизится к отметке 400 Нм, а возможно и перешагнёт её.

Второе поколение двигателя (2006-2011 г.в.), благодаря прошивке Stage 1 можно «раздушить» до 200 лошадей и 450 Нм тяги.

Выпущенный после 2011 года Д4СВ, та же прошивка усиливает до 210 л.с. и 550 Нм. На этих модификациях можно поработать с выхлопной системой и прибавить ещё 7-10 лошадей.

Заключение

В нашей стране двигатель D4CB наиболее известен по первому поколению Киа Соренто. Дизель заслужил хорошие отзывы от владельцев и работников автосервисов.

Он ремонтопригоден, долговечен, имеет неплохие характеристики.

Но, как все современные дизели, боится некачественного топлива и грязного масла.

Источник

Привод ГРМ (газораспределительного механизма) 1.6 Л (D4FB)

1. Генератор 2. Шкив водяного насоса 3. Кронштейн опоры двигателя 4. Автоматический натяжитель ремня привода вспомогательного оборудования 5. Шкив коленчатого вала 6. Шпонка 7. Водяной насос 8. Крышка цепи привода ГРМ

1. Крышка приводной цепи ГРМ 2. Приводная цепь «С» 3. Автоматический натяжитель цепи «С» 4. Рычаг цепи «С» 5. Направляющая цепи «С» 6. Направляющая цепи 7. Приводная цепь ГРМ «А» 8. Звездочка привода топливного насоса высокого давления 9. Звездочка коленчатого вала 10. Автоматический натяжитель приводной цепи ГРМ «А» 11. Рычаг цепи «А» 12. Направляющая цепи 13. Корпус цепи привода ГРМ 14. Прокладка 15. Звездочка распределительного вала

Для выполнения данной операции снятие двигателя не требуется.

1. Снять ремень привода вспомогательного оборудования.

2. Снять топливные форсунки [см. Глава 3 «Система питания»).

3. Отвернуть болты крепления в последовательности, указанной на рисунке. Затем снять крышку головки блока цилиндров (А).

4. Снять кронштейн крепления опоры двигателя.

• Подставить под двигатель домкрат.

• Отвернуть болты и гайки крепления и снять кронштейн опоры двигателя [А], как показано на рисунке.

5. Отвернуть болты крепления и снять генератор [А].

6. Отвернуть болты крепления и снять шкив водяного насоса [А].

7. Отвернуть болты крепления и снять опорный кронштейн двигателя (А), как показано на рисунке.

8. Отвернуть болты крепления и снять автоматический натяжитель ремня привода вспомогательного оборудования (А).

9. Провернуть шкив коленчатого вала, до совмещения с меткой «Т» на крышке приводной цепи. Данное положение соответствует положению поршня первого цилиндра в ВМТ на ходе сжатия.

10. Отвернуть болт крепления [В] и снять шкив коленчатого вала [А], как показано на рисунке.

Используя специальное приспособление (фиксатор 09231-2А100) (А), зафиксировать положение коленчатого вала, при снятии шкива.

11. Вывернуть заглушку [А], затем отвернуть гайку крепления звездочки топливного насоса высокого давления (В).

При отворачивании гайки ТНВД (топливного насоса высокого давления), использовать специальный стопор (см. выше). Перед установкой заглушки, установить новое уплотнительное кольцо.

12. Отсоединить шланг возврата топлива (А) и патрубок высокого давления [В].

13. Отвернуть болты крепления топливного насоса высокого давления (А), и отсоединить топливные шланги (В, С].

14. Установить специальное приспособлении (09331-2АООО) [А] на звездочку ТНВД, завернув его по часовой стрелке, как указано на рисунке.

15. Отвернуть три болта крепления (В) крышки приводной цепи ГРМ.

16. Установить специальное приспособление (09331-2А000) (А] на крышку приводной цепи ГРМ, завернув три длинных болта крепления (В).

17. Зафиксировать положение съемника ТНВД (А) и фиксатора приводной звездочки (С) двумя стопорными болтами (D],

18.Провернуть болт (Е) по часовой стрелке до отсоединения ТНВД.

19. Снять специальное приспособление (09331-2АООО), после снятия ТНВД.

20. Установить специальное приспособление (09200-38001, 09200-1СООО), как показано на рисунке.

Читайте также:  Удаление вмятин на паркете

21. Отсоединить патрубок системы промежуточного охлаждения воздуха (интеркулера) (А).

22. Отвернуть болты крепления и снять компрессор системы кондиционирования.

23. Убрать домкрат из-под масляного поддона двигателя.

24. Снять масляный поддон (А).

Для снятия масляного поддона, необходимо использовать специальное приспособление (09215-ЗС000), как показано на рисунке выше.

Установить специальное приспособление между масляным поддоном и рамкой лестничного типа, используя пластиковый молоток.

После прохождения специальным приспособлением 2/3 по периметру, необходимо извлечь приспособление и снять масляный поддон. 25. Отвернуть болты крепления и снять маслоприемник (В).

26. Отвернуть болты крепления и снять крышку приводной цепи ГРМ (А).

После снятия крышки приводной цепи ГРМ и масляного поддона, необходимо удалить остатки герметика.

27. Отвернуть болты крепления и снять автоматический натяжитель приводной цепи «С» (А).

Перед снятием автоматического натяжителя, необходимо установить в отверстие в корпусе стержень (диаметр 2.5 мм), после сжатия натяжителя.

28. Отвернуть болты крепления и снять рычаг приводной цепи «С» [А] и направляющую цепи (В), как показано на рисунке.

29. Снять направляющую цепи (А), как показано на рисунке.

30. Снять приводную цепь ГРМ (А), как показано на рисунке.

Перед снятием, необходимо сжать натяжитель и установить стержень (диаметром 2.5 мм) в отверстие в корпусе.

31. Отвернуть болты крепления и снять автоматический натяжитель цепи (А).

32. Снять рычаг цепи [А) и, отвернув болты крепления, снять направляющую цепи (В).

33. Снять приводную цепь ГРМ (А) вместе со звездочкой привода ТНВД (В) и звездочкой коленчатого вала (С).

34. Отвернуть болты крепления и снять водяной насос (А).

35. Отвернуть болты крепления и снять корпус приводной цепи ГРМ (А).

Для выполнения данной операции необходимо снять двигатель с автомобиля.

36. Снять звездочки распределительных валов.

Удерживая распределительный вал разводным ключом (А), отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала (С) используя торцовый ключ (В), как показано на рисунке.

Быть осторожным, чтобы при отворачивании болтов крепления не повредить распределительный вал и толкатели клапанов.

2. Установить корпус приводной цепи ГРМ с новой прокладкой. Затянуть болты крепления с моментом затяжки:

Болт (В): 24.5-30.4 Н м Болт (С):18.6-27.5 Н м Болт (D): 7.8-11.8 Н м Болт (Е): 25.5-34.3 Н м

4. Установить ТНВД, подсоединить шланги и затянуть болты крепления моментом затяжки 14.7 19.6 Н•м.

5. Подсоединить возвратный шланг (А) и патрубок высокого давления (В). Моменты затяжки 24.5-28.4 И м и 6.9- 10.8 Н м, соответственно.

Не использовать повторно патрубок высокого давления.

6.Установить шпонку в хвостовик коленчатого вала. Шпонка должна находиться напротив установочной метки, как показано на рисунке. В этом положении, поршень первого цилиндра находится в ВМТ на ходе сжатия.

7. После установки приводной цепи со звездочками ТНВД (В) и коленчатого вала (С). Установить звездочку привода на вал ТНВД.

Установочная метка на звездочке ТНВД должна совпадать с меткой на корпусе приводной цепи, как показано на рисунке.

8. Затянуть предварительно гайку крепления приводной звездочки ТНВД.

11. Совместить установочные метки (А) на приводных звездочках распределительных валов с вертикальной осевой валов, как показано рисунке.

Установочные метки на звездочках распределительных валов должны совпадать с метками нанесенными на звенья приводной цепи.

16. Установить и затянуть гайку крепления звездочки привода ТНВД (А]. Момент затяжки 64.7 74.5 Н•м.

Используя специальное приспособление, зафиксироватьположение коленчатого вала [см. выше). 17. Нанести, равномерным слоем на поверхность разъема крышки приводной цепи ГРМ, герметик.

Необходимо использовать герметик марки LOCTITE 5900. Перед нанесением герметика, убедиться, что поверхность разъема чистая и сухая. Устанавливать крышку приводной цепи ГРМ необходимо в течение 5 минут, после нанесения герметика.

Герметик необходимо наносить на расстоянии 3 мм от края крышки.

21. Нанести на поверхность разъема масляного поддона равномерным слоем специальный герметик.

Необходимо применять герметик марки LOCTITE 5900 Проверить и убедиться, что поверхность разъема масляного поддона чистая и сухая. Герметик необходимо наносить на расстоянии 3 мм от края. Сборку производить в течение 5 минут после нанесения герметика.

После установки, выждать не менее 30 минут, перед заполнением системы смазки моторным маслом. Перед сборкой нанести герметик в стык между крышкой и корпусом, как показано на рисунке.

1. Крышка приводной цепи, 2. Стык, 3. Корпус цепи, 4. Задняя пластина

23. Подставить под масляный поддон домкрат.

24. Снять специальное приспособление с переходником, удерживающее двигатель.

Перед затягиванием болта крепления шкива, установить специальное приспособление, фиксирующее- положение коленчатого вала.

27. Установитькронштейн крепления двигателя (А). Затянуть болты крепления моментом затяжки 42.2-53.9 Н•м.

29. Установить генератор. Затянуть болты крепления моментом затяжки 38.2-58.8 Н•м.

31. Убрать из-под масляного поддона домкрат.

32. Установить крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой (А). Затянуть болты крепления в указанной на рисунке последовательности с моментом затяжки 7.8-9.8 Н•м.

Перед установкой нанести на крышку герметик марки LOCTITE 5900.

Проверить и убедиться в том, что поверхность разъема крышки с головкой чистая и сухая.

Нанести герметик на расстоянии 3 мм от края крышки. Сборку производить в течение 5 минут после нанесения герметика.

Не заполнять систему смазки двигателя моторным маслом в течение 30 минут после установки крышки.

Нанести герметик в указанные на рисунке стыки.

33. Установить форсунки.

34. Установить ремень привода вспомогательного оборудования.

Источник

STAREXCLUB.RU

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

Замена ремня ГРМ на D4BH

Замена ремня ГРМ на D4BH

в книжке написано:
1. снимите вентилятор, насос охлаждающей жидкости и крышку ремня приведа ГРМ
2. установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия
3. если ремни будут использоваться повторно, нанесите мелом на обратной стороне.
4. убедитесь что все метки располагаются как на рисунке.
5. Ослабьте два болта натяжителя, сдвиньте натяжитель.
6. снимите ремень привода грм.
Да…. Инструкция довольно понятная, для тех кто сам ни разу не менял…

1. ставим машину на нейтральную передачу, снимаете холодильник, воздухан, кожух вентилятора.

Кожух вентилятора закреплен сверху двумя болтами на 10, снизу входит в пазы радиатора, слева снизу к кожуху прикреплен хомут через к-рый проходят два патрубка – хомут тоже отсоединить.

Еще было бы неплохо закрыть радиатор изнутри или куском оргалита, или картона, или старым пальто – т.к. от всех наших манипуляций соты немного «заминаются и коцаются»

А вот он со шкивом, на котором сидит, но шкив мы снимем позже, с ремнями.

Потом снимаем все доступные ремни – генератора, гидроусилителя, кондиционера. (описывать не буду, там все элементарно)

3. теперь имеем доступ к верхнему кожуху привода ремня ГРМ. Отворачиваем 5 болтов на 10, разной длины (будете ставить на место – не ошибетесь какой куда вкручивать). Снимаем.

4. Чтобы снять шкивы ремней и шестерни с коленвала надо сначала открутить гайку на коленвалу.

(На Ауди я откручивал гайку, воткнув через окошко коробки передач мощную отвертку в зубья маховика, и таким образом фиксировал коленвал. Здесь же я не нашел доступа к маховику, к тому же у меня АКПП, и ставить на паркинг и рвать гайку с паркинга и ручника у меня желания не возникло. Может меня поправят и в следующий раз я сделаю именно так).

Самый крайний шкив крепится четырьмя болтами. Откручиваем, снимаем.

Для откручивания-закручивания болта на коленвале, можно использовать такой же шкив, этот же шкив, или же приспособу изготовленную по размерам крайнего шкива и с соответствующими отверстиями на ней.




5. болт откручен, теперь надо снять шкивы, мешающие снятию нижнего кожуха ремня привода ГРМ. Шкивы сидят на шпонках, там есть и коррозия и немного грязи, т.е. просто рукой их не снять.
Для этого берем газовый ключ, цепляем за шкив клиновых ремней….



Газовым ключом сверху и рукой снизу качаем-качаем… Сначала оно просто долго качается-шевелится, потом начинает потихоньку сходить с вала. Все, слез. Внутреннюю поверхность шкива и вал можно немножко шлифануть, почистить от грязи и ржавчины. В том что шкив немного царапается газовым ключом – ничего страшного.

Итак, шкивы коленвала сняты, но что-то опять мешает снять уже открученный, болтающийся нижний кожух привода ГРМ – это компрессор кондиционера и его кронштейн.

6.Снимаем аккумулятор.
7.Снимаем с крепления компрессор кондиционера (4 болта на 12) и отводим его вправо вниз, чтоб не мешался. Висит себе на шлангах…


8.Снимаем с двигателя кронштейн крепления кондиционера (1 болт на 12 с передней части двигателя, и 3 болта на 14, с правой стороны двигателя)
(когда будете прикручивать кронштейн обратно, первым надо закручивать длинный осевой болт на 12)


вот где был кронштейн…

Снова насаживаем на коленвал шкив (тот что мы с трудом сняли, тот что на шпонке, теперь мы его почистили и одевается легко), и, вращая его по часовой стрелке совмещаем метку на нем и на нижнем кожухе ГРМ, а также смотрим чтобы совместились метки на двигателе и на распредвале и на шестерне ТНВД.
Затем снимаем шкив и наконец-то снимаем нижний кожух ремня ГРМ

и изучаем устройство натяжителей, метки балансиров и прочее…
метка на распредвалу и приливе двигателя

метка на ТНВД и приливе двигателя

метки на балансирах


натяжитель ремня грм

натяжитель балансиров

9. Ослабеваем натяжители. Стараясь не шевелить коленвал и соблюдая совмещенние меток, снимаем ремни грм и балансиров с шестеренок. Снимаем натяжители. Если метки немного «уползли» в процессе снятия – одевания ремней – ничего страшного, далеко не убегут, и все потом ловятся.

Между двумя шестернями есть дисковая вставка – запомните какой стороной к какой шестерне стояла.
Вал чистим тряпочкой, немного смазываем литолом (чтоб шестерни легко одевались).
Под шестернями и вокруг может быть грязь, ее тоже почистите, посмотрите не прохудился ли сальник коленвала.
Осматриваем нет ли течи из сальников балансирных валов.
Считаем зубья на старом и новом ремнях грм – чтоб количество и профиль совпадал (а то мало ли чего продадут). С ремнем балансира тоже самое – проверяем число зубьев и профиль.

11. одеваем новый ремень балансира и новый натяжитель, при этом следим за тем чтобы не уползли совмещенные метки.
12. одеваем новый ремень ГРМ и новый натяжитель, при этом следим за тем чтобы не уползли совмещенные метки.

13. Далее собираем все в обратной последовательности.
Если кто додумается, как я, приваривать к шкиву трубу – не бойтесь, сварочные точки можно потом аккуратно счистить маленькой болгаркой.
Удачи. Если чего – звоните, пишите, поправляйте, спрашивайте…

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

В пятницу поменял сам ремни, потратил порядка 10ти часов. Сделаю несколько замечаний к приведенному руководству, возможно они сэкономят кому-то время.

Огромный респект ALF за приведенный полезнейший ман с картинками!

Источник

Вопрос - ответ