Метки грм двигатель r20a2

Метки грм двигатель r20a2

Honda Stepwgn Замена цепи ГРМ двигателя K20A

Итак приступает к процессу замены цепи.
Перед началом проведения работ были изучены мануалы по Honda StepWGN и Honda C-RV, каждый из них друг друга дополняет. Так же были приобретены необходимые комплектующие:

Началось всё со снятия клапанной крышки, правого переднего колеса, пластиковой защиты двигателя, это всё достаточно просто, подробно описывать смысла нет. Всё самое интересное началось со снятия подушки двигателя с кронштейном и ремня навесного оборудования. Ремень и подушку двигателя кое как сняли, а вот с кронштейном, который прикручен к двигателю, пришлось повозиться. Мало того что его кое как открутили (головка с воротком не подлазит, нужен хороший накидной ключ + рычаг к нему), да ещё и нижний болт кронштейна не вытаскивается (упирается в лонжерон). Пришлось двигатель домкратить до какой-то безумной высоты. Ладно, кронштейн сняли, теперь дело дошло до шкива коленвала. Открутился с огромным усилием и не без помощи полутора метровой трубы и вот этого инструмента.

Вот такую картину видно при снятом лючке натяжителя цепи

как видно, через лючок невозможно понять на сколько вышел натяжитель.

Решили выставить валы по меткам, чтобы посмотреть где что и на сколько перескочила цепь. Т.к. шкиф коленвала был снят, решили прокрутить двигатель впускным распредвалом. Только приложив небольшое усилие на ключ, распред прокрутился, а цепь перескочила по зубьям шестерни. После этого появились опасения, в каком состоянии клапана.

Было решено разбирать дальше, все болты крышки ГРМ были откручены, но тут же возникла новая трудность, крышка никак не отклеивалась. Проблема решилась с помощью молотка и маленького бруска. Крышку сняли и вот что увидели.

провис цепи между распредами был на вскидку около 1 см.

Интересно было прикинуть разницу между старой и новой цепью

примерно посчитал, цепь вытянулась на длину 4-х звеньев.

Что касается успокоителя, можно сказать следующее. Отличия только в цвете пластика и годе выпуска, износа на нем нет, глубина масляной канавки одинакова.

разница между годами выпуска 10 лет.

Теперь про рычаги натяжителя, также различия по цвету, глубина масляной канавки одинакова, но на старом имеются потёртости (царапины) в нижней части

Всё что нужно было отмыть, отмыли, новые деталюхи поставили, для точности установки прокрутили валы на несколько раз, вылет натяжителя составил 6 мм

Собирали всё в обратном порядке, все болты которые держат успокоители, натяжитель и крышку цепи, садил на герметик как и было. Всё прошло удачно, после сборки лишнего ничего не осталось Времени понадобилось около 15 часов.
Двигатель стал работать ровнее, появилась тяга (особенно на низах). И вообще звук двигателя стал значительно тиже, на низах басовитый. Про расход пока ничего определенного сказать не могу, но вроде бы как на холостых стал есть меньше на 0.08-0.1 литра.

Смутил такой момент. На обратной стороне шкива повылазила резина и пошоркала крышку цепи

и еще не понятно, что за технологическое отверстие на шкиву от которого идёт царапина.

Для себя отметил пару моментов:
1. Нельзя крутить двигатель в обратную сторону, натяжитель сжимается и цепь элементарно может перескочить на выпускном валу.
2. Примерно последние 50 тыс. км. заливал масло с содержанием графита, при разборке двигателя обнаружил отложения графита на плоских поверхностях. Поэтому от масла с содержанием графита отказываюсь.

Источник

Метки грм двигатель r20a2

Замену ремня собирался делать еще осенью, так как после суровых морозов начала подтекать помпа, но в силу разных обстоятельств тогда пришлось отложить, и вот наконец собрался.
Такие операции стараюсь делать сам, чтобы потом ездить спокойно до следующей замены, да и просто, нравится это дело )

По первой замене выложил только заметки, сейчас же решил полностью процесс описать, вдруг пригодится..

I этап, откручивание болта шкива..

Итак, загоняем авто на яму, для удобства, левое колесо ближе к краю ямы, ставим на ручник.. Сразу снимаем клипсы грязевого фартука, особенно справа(слева можно и с ямы дотянуться) Откручиваем болты крепления дуги-защиты двигателя и фартука, снимаем фартук с дугой..
Приступаем к откручиванию болта шкива, это нужно сделать в первую очередь, так как при неудаче, просто переносим работы на другой раз..

В этот раз подготовился более основательно, был приобретен надежный вороток, спецключ уже проверенный, сомнений не вызывал )

Брызгаем на болт унисмой или вэдэхой, вставляем спецключ, проворачиваем КВ против часовой стрелки, чтобы спецключ уперся в рычаг, фиксируем скотчем. Затем вставляем вороток с головкой на 19.

Надеваем на вороток усилитель плеча, я использую бракованные штаны от москвича412 )) Встаем в яме по удобнее, раааззз..

II этап, разборка лобовины двигателя..

Выкручиваем свечи, снимаем провода, клапан PCV, еще какой-то патрубок у горловины, освобождаем шланг ГУРА от держателя

откручиваем болты клапанной крышки, отсоединяем массу с крышки, отбрасываем отрицательную клемму аккумулятора, снимаем крышку..

Накрываем чистой тряпкой, чтоб мусор не попал..

Снимаем ремни навесного оборудования (если ремень ставить назад, то перед снятием, незабываем рисовать стрелками направление вращения ремня), ослабляем болты крепления ГУРа, снимаем ремень, снимаем ГУР с бачком, и отводим их немного вбок, так будет удобнее.. Ослабляем болт крепления ролика натяжителя ремня кондиционера

Откручиваем контрагайку и ослабляем регулировочный болт ролика натяжителя кондиционера

снимаем ремень кондиционера.. полностью его снять мешает нижняя опора двигателя, поэтому снимаем и ее
Важно. перед откручиванием, полезно все болты обрабатывать унисмой или вэдэхой!

Ослабляем 2 болта крепления генератора и снимаем его ремень..

Устанавливаем первый цилиндр в ВМТ, для этого поворачиваем шкив КВ так, чтобы метка на крышке ремня ГРМ была точно на белой метке шкива,

обе звездочки распредвалов были метками UP вверх, а отверстия в распредвалах совпали с отверстиями крепления валов, вставляем сверла в эти отверстия, чтоб застопорить распредвалы

Поддомкрачиваем двигатель, глубокой головкой на 17, откручиваем три гайки кронштейна верхней опоры двигателя, снимаем кронштейн. Снимаем шкив КВ, осторожно вытаскиваем шпонку, все кладем в сторонке.. маленькой головкой на 10 откручиваем болты крышек кожуха ремня ГРМ и снимаем их.. снимаем шайбу звездочки КВ.

III этап, замена водяного насоса, сальников распредвалов и КВ

Для дальнейшего контроля правильности установки ремня, штрихом наносим метки на старый ремень ГРМ, звездочки КВ и обоих распредвалов.

Откручиваем болт натяжителя, снимаем старый ремень ГРМ..

Так как нужно было заменить помпу, ставим емкость под радиатор и сливаем антифриз.. Тем временем переносим метки со старого ремня на новый,

заодно убеждаемся в одинаковости ремней

Важно. ИМХО, все коплектующие лобовины двигателя, вплоть до пружинки натяжителя следует заказывать оригинальные!

Подставляем емкость под двигатель и откручиваем помпу.. чтоб открутить верхние болты пришлось снять еще одну пластиковую накладку, она закрывала доступ к болтам сверху, и снизу никак не получалось до них добраться ((
Пока сливаются остатки антифриза откручиваем болты звездочек распредвалов, аккуратно снимаем звездочки, вытаскиваем шпонки, тыльную шайбу звездочки КВ..

В принципе еще живая, если бы в первую замену ремня ГРМ заменить ее прокладку, то не было бы никаких подтеканий и можно было бы спокойно ездить тыщ 160, так как ремень нормальный был

Протираем посадочное место, достаем новую помпу

Черным герметиком RTV слегка смазываем, прокладку помпы, 10 минут перекуриваем и устанавливаем помпу на место. Болты затягиваем с моментом 12Nm, устанавливаем пластиковую накладку над помпой(прокладку обработал герметиком)
Выковыриваем отверткой старые сальники распредвалов и КВ

Смазываем наружные поверхности сальников моторным маслом и запресовываем, в качестве оправок используем старые сальники и подходящие кольца от подшипников. Вставляем шпонки распредвалов, одеваем звездочки, достаем новые болты, затягиваем с моментом 37Nm

IV этап, замена ремня ГРМ

Устанавливаем новый ролик натяжителя с новый болтом, слегка прикручиваем, устанавливаем тыльную шайбу звездочки КВ, шпонку звездочки, саму звездочку, надеваем ремень ГРМ, чтоб метки на ремне совпали с метками на звездочке КВ, фиксируем ремень, вставив ветошь между датчиком КВ и ремнем..
Заводим ремень тыльной частью за натяжитель, вводим в зацепление со звездочкой помпы.
Осторожно вводим ремень на 1/3 в зацепление со звездочкой выпускного распредвала, затем вводим ремень в зацепление со звездочкой впускного распредвала и до конца на звезду выпускного.. при этом нужно совместить метки на ремне с метками на звездочках!

Надеваем и натягиваем пружину натяжителя, убираем фиксаторы из распредвалов, ветошь от звезды КВ, прикладываем усилие к звездочке впускного распредвала по часовой стрелке, чтобы убрать провисание между звездочками, быстро отпускаем и затягиваем болт натяжителя чтобы ремень натянулся
Так было написано в камасутре, и я честно пытался этому следовать, но похоже не все получилось ) потому, что когда я надел шкив и прокрутил КВ, то мои метки перескочили на один зуб! но т.к. они перескочили аналогично со всех звездочек, то было решено так все и оставить! )
Далее натягиваем ремень, для этого устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ, ослабляем болт натяжителя на полоборота, проворачиваем КВ так, чтобы ремень на шкиве распредвала сместился на 3 зуба, затягиваем болт натяжителя с моментом 54Nm

Устанавливаем крышки кожуха ремня ГРМ, затягиваем болты с моментом 9.8Nm, ставим на место кронштейн двигателя, гайки затягиваем с моментом 75Nm, сначала гайку кузова, потом гайки двигателя, убираем домкрат.. надеваем шайбу звездочки КВ, аккуратно вставляем шпонку, надеваем шкив, наживуливаем болт, снова вставляем спецключ, вороток с головкой на 19 и закручиваем болт шкива с усилием 177Nm

V этап, замена подшипника натяжителя ремня кондиционера, установка ремней навесного оборудования

Ролик уже года два как шумел, вот наконец добрался до него, открутил болт крепления ролика, снял ролик. Покрутил его около уха, выработка налицо.. шож, зажал в тиски, шестигранником раскрутил втулки подшипника, при помощи молотка, подходящей головки из набора и трубой(в качестве опоры), выпрессовал подшипник из корпуса ролика

VI этап, завершение сборки

Подготавливаем ГБЦ к установке крышки, протираем крышку, посадочные места, смазываем герметиком новые уплотнения свечных колодцев со стороны крышки, немного ждем и запрессовываем их в крышку, устанавливаем новую прокладку, наносим 1мм герметика на углы прокладки, где прокладка огибает постель распредвалов, по сантиметру в каждую сторону, ждем 10 минут и одеваем крышку, затягиваем от центра к краям, с моментом 9.8Nm
Вкручиваем свечи, одеваем провода, вставляем клапан PCV, какой-то патрубок около маслоналивной горловины) шланг ГУРа вставляем в держатель, прикручиваем массу к клапанной крышке, одеваем минусовую клемму АКБ, устанавливаем грязевой фартук..

Смешиваем концентрат антифриза с дистиллированой водой 50/50, закручиваем сливной кран радиатора, заливаем антифриз в радиатор. Запускаем двигатель, включаем печку на максимум ждем пока дважды не включатся вентиляторы, глушим двигатель, доливаем антифриз

На этом процедура замены ремня ГРМ закончена

Бонус1, замена масла в редукторе DPS

Загоняем машину на яму, чтоб был доступ к редуктору DPS, подставляем емкость для сбора отработки, откручиваем верхнюю пробку, срываем нижнюю и аккуратно выкручиваем, чтоб не уделаться и не уронить пробку в емкость, сливаем масло

Достаем канистру со свежим маслом, в этот раз honda DPF-II, снимаем колпачок, нагреваем отвертку с подходящим диаметром, протыкаем колпачок и вставляем отрезок шланга стеклоомывателя, устройство для заправки готово!

Закручиваем нижнюю пробку и заливаем свежее масло до нижнего края верхней пробки, закручиваем пробку
Важно. флакончика, что на фотке не хватает для полноценной замены, еще грамм 100 нужно!

Бонус2, частичная замена масла в АКПП

Устанавливаем авто на ровной площадке, можно с уклоном в правую сторону, выкручиваем руль вправо, срываем сливную пробку,

подставляем емкость для сбора отработки и аккуратно откручиваем пробку

сливаем жидкость.. сливается примерно литра три

достаем приблуду для заливания свежего масла, у меня вот такая

протираем пробку, закручиваем.. и заливаем свежее масло..

когда зальется примерно 3литра контролируем щуп, должно быть между метками, либо около верхней..
Вставляем щуп, заводим двигатель даем поработать, садимся и начинаем переключать передачи задерживаясь на каждой.. останавливаем двигатель и контролируем уровень масла в АКПП, не должно быть меньше нижней метки

Источник

Двигатели Honda R20A, R20A1, R20A2, R20A9

Двигатели Honda R20A, R20A1, R20A2, R20A9 относятся к серии R20, имеющей общие особенности и по большей части одинаковые характеристики. Основной двигателям послужил R18A, в который был установлен коленвал с более длинным ходом. Дополнительно были внедрены балансирные валы, подвергнут доработке впускной коллектор. Головка блока цилиндров также была взята у R18A. ДВС из серии R20 обладают изменяемыми фазами газораспределения и 16 клапанами.

R20A не имеет в конструкции гидрокомпенсаторов, поэтому каждый 40 тысяч километров требуется регулировка зазоров клапанов. В отличие от Хонда K20 мотор более уверенно чувствует себя на низких и средних оборотах. Отличается простотой, надежностью и экономичностью. Спортивный характер пропал (в отличие от К20), но его с лихвой компенсируют многочисленные достоинства. Стоит отметить, что R20A1 – это версия двигателя, собиравшаяся для японского рынка. R20A2 является аналогом для потребителей в Европе.

Двигатели серии R – это доработанные агрегаты предыдущих поколений, при проектировании которых учтены все ошибки. Отлично подходят для гражданских автомобилей. Не имеют спортивного потенциала, но с легкостью выполняют функции «рабочей лошадки». Рассчитаны на автомобили С класса.

В двс серии R сделан больший упор на экологичность. При этом меньше внимания уделено динамике и удовольствию от вождения. В связи с последними экологическими нормами двигателям была урезана мощность, но благодаря этому уменьшился объем выбросов в атмосферу. В целом двигатели R-серии очень даже хороши и имеют право на существование.

Особенности R-серии

Двигатели серии R, в том числе R20A, R20A1, R20A2, R20A9, появились в 2000-е годы. Первоначально служили в качестве силового агрегата на Хонда Цивик. В самой Японии устанавливались на Crossroad. По техническим характеристикам двигатели близки к D-серии. Отличаются простотой конструкции, наличием только одного вала и сравнительно небольшим объемом в 1,8 литра.

Двигатели R-серии также существуют в 2-литровом варианте для CR-V и Accord. Данные двс были новым решением для Хонды. Пришли на замену морально и конструктивно устаревшим моторам серии ZC, H, F, D, B. В новых (на начало 2000-х годов) двигателях серии R было воплощено много интересных решений.

Двигатели объемом 1,8 литра могли похвастаться большим крутящим моментом, чем у L15 на 1,5 и 1,7 литра. Благодаря этому автомобили получили резкий старт с места. Применение в конструкции одного распредвала значительно снизило стоимость двигателя, дополнительно упростив процесс изготовления. Даже клапанная крышка двигателей стала изготавливаться из пластика, а не из алюминия. На практике это не только дополнительно удешевило конструкцию, но и не сказалось на надежности (подтеков не наблюдается).

В общих чертах моторы R20A, R20A1, R20A2, R20A9 представляют собой некий аналог двс D-серии, но только с цепным приводом ГРМ. Какие-либо изыски отсутствуют, а поэтому и выходить из строя практически нечему. Сравнивая моторы с F-серией можно сказать, что R серия во многом лучше. Не наблюдается постоянных протечек и самозагрязняемость не находится на столь высоком уровне.

R20A – это один из лучших представителей семейства. Двухлитровый двигатель, естественно, обладает приличным крутящим моментом (в отличие от 1,8 литра). Динамичности хватает с лихвой. В отличие от двигателей К-серии в R20A побеждена проблема износа выпускного распредвала. Данный R-мотор беспроблемен и устанавливался, в том числе на Аккорды европейской сборки.

R20A обладает 16 клапанами на цилиндр, а блок выполнен из алюминия. Мотор оборудован электронной системой управления подачи топлива. Подобное для своего времени новшество позволило снизить потери топлива и максимально стабилизировать работу двигателя. В моторе применены технологии, целью которых является экономия топлива. На поршневых кольцах есть особое покрытие, снижен общий вес двс за счет использования при сборке деталей из алюминия и пластмассы.

В целом R-двигатели стали достойными приемниками классических двс образца 90-х годов. Экономичность, мощность, надежность и простота не перестают радовать обладателей авто. В настоящее время являются одними из лучших моторов от Хонда, которыми планируется оснащать автомобили ещё не один год.

Технические характеристики

Неисправности

При эксплуатации у R20A может возникнуть стук в двигателе. В отдельных случаях это не говорит о неисправности, а свидетельствует о работе клапана адсорбера. В худшем варианте стук издают клапана, которые необходимо регулировать примерно каждые 40 тысяч километров. Если таковая операция не производилась длительное время то, скорее всего, стук связан именно с неправильной работой клапанов.

Двигатель R20 зачастую сильно гудит во время работы. Излишний звук может быть связан с недостаточным натяжением приводного ремня. К слову говоря, срок службы ремня составляет примерно 100 тысяч километров, но иногда и меньше. Шум пропадает после замены ремня.

Моторам R20A, R20A1, R20A2, R20A9 характерна работа с вибрациями при холодном запуске. Вообще подобное явление является нормальным. Если вибрации слишком сильны, то стоит задуматься о проверке опор, а если быть точнее, то левой опоры. Низкокачественный бензин способен существенно снизить ресурс лямбда-зонда и катализатора. Качественное моторное масло поможет на долгое время сохранить работоспособность системы с изменяемыми фазами газораспределения.

Надежность

Двигатели серии R обладают простой конструкцией. В связи с этим отличаются невероятной надежностью. За годы эксплуатации у двигателей R20A, R20A1, R20A2, R20A9 не было отмечено серьезных недостатков. На практике показал свою износоустойчивость цепной привод ГРМ. По неприхотливости моторы также хороши, как двс L серии, а по удобству в обслуживании не уступают моторам серии К.

К поломке моторов чаще ведет неправильное обслуживание. Как таковых тонкостей в процедуре нет. Основное требование – своевременная замена масла. Жидкость должна быть с вязкостью 0w20 или 5w20. Также не стоит забывать и о своевременной замене расходников.

Обслуживание

R20A, R20A1, R20A2, R20A9 совершенно беспроблемные двигатели. При определенном уходе способны пройти до 300 тысяч километров. Для такого пробега помимо контроля уровня жидкостей требуется следить за качеством заливаемого топлива. Желательно заливать только 95 бензин. Масло в моторе рекомендуется менять каждые 5 тысяч километров.

После 40-50 тысяч километров пробега производится регулировка клапанов. Необходимо постоянно контролировать наличие посторонних вибраций и шумов, вовремя выявляя неисправность натяжителей привода, работоспособность клапанов и износ подушек. Восстановление двигателя возможно, но обходится довольно дорого. Почти всегда проще купить контрактный двигатель.

Автомобили, на которые устанавливались двигатели

Марка, кузов	Годы производства	Двигатель	Мощность, л.с.	Объем, л
Honda Accord, универсал	2011-13	R20A	156	2
Honda Accord, седан	2011-13	R20A	156	2
Honda CR-V, suv	2011-16	R20A	150	2
Honda Crossroad, suv	2007-10	R20A	150	2
Honda Stepwgn, минивэн	2012-15	R20A	150	2
2009-12	R20A	150	2
Honda Stream, минивэн	2009-14	R20A	150	2
2006-09	R20A	150	2
Honda CR-V, suv	2007-11	R20A1	150	2
Honda Stream, компактвэн	2008-14	R20A1	150	2
Acura ILX, седан	2013-14	R20A1	150	2
Honda CR-V, suv	2009-12	R20A2	150	2
2007-10	R20A2	150	2
Honda CR-V, suv (5 поколение)	2017-настоящее время	R20A9	150	2
Honda CR-V, suv (4 поколение)	2015-настоящее времяя	R20A9	150	2
Honda CR-V, suv (4 поколение)	2012-15	R20A9	150	2

Тюнинг и свап двигателя

Любой Мотор из серии R20 не подходит для атмосферного тюнинга. Тем не менее, годен для некоторых изменений существенно улучшающих характеристики. К недорогим вариантам можно отнести чип-тюнинг, установку прямого впуска и холодного впуска. Подобный тюнинг прибавляет около 10 лошадиных сил.

Для тюнинга используется форсунки от Acura RDX (турбо), поршни Wiesco, впускной ресивер Weapon R, заслонка Skunk2 (60 мм), вал GO Power Motorsport (или аналог). При необходимости доработке подвергается ГБЦ. Установка подобных комплектующих прибавляет до 180 лошадиных сил.

Другой вариант тюнинга двигателя Хонда R20 – установка компрессора. Для такой цели на автомобильном рынке реализуется кит Jackson Racing с нагнетателем Rotrex C30-84 (с интеркулером). Для того, чтобы двигатель выдержал нагрузки, меняется шатунно-поршневая группа на кованый аналог. Дополнительно устанавливается бензонасос Walbro 255, форсунки 550сс, шатуны Eagle и поршни CP Pistons.

После установки компрессора количество лошадиных сил увеличивается до 250. На практике компрессор Rotrex C30-84 можно надуть до 300-350 лошадиных сил. Также для увеличения мощности устанавливается турбо кит Garrett, помогающий поднять количество лошадиных сил до 300. В любом случае для улучшения требуется не малые денежные средства, понижается ресурс двигателя и стабильность его работы, а также увеличивается расход бензина.

В целом подобный тюнинг предназначен в большей степени для поклонников двигателей. Предприятие это достаточно затратное и по большому счету бесперспективное. Одновальный мотор от Honda не особо подходит для тюнингования. Проще заменить двигатель на двс серии К (К20 или К24) и в дальнейшем при необходимости подвергнуть тюнингу данный агрегат.

Покупка контрактного двигателя

Стоимость контрактных двигателей, например R20A9, сильно разнится. Цена на агрегат находится в верхнем ценовом диапазоне. Двигатель с дефектами можно приобрести минимум за 50 тысяч рублей. Новый мотор стоит в среднем 140 тысяч рублей. В таком случае отсутствует пробег по Российской Федерации, выдаются документы, а гарантия предоставляется при установке в сервисном центре продавца.

За 180 тысяч рублей можно приобрести новый R20A9 с навесным оборудованием. Мотор без сопутствующих агрегатов («голый») стоит значительно дешевле. За 180 тысяч рублей предоставляется агрегат родом из Европы, без пробега по РФ. Аналогично выдаются документы – договор купли-продажи и таможенная декларация.

Источник