Метки грм f4r 811

Содержание

Замена ремня ГРМ RENAULT Megane II 2,0 Turbo 165 2004-2009 двигатель: F4Rt 776
Снятие ремня
Установка ремня
Установить / снять зубчатый ремень (двигатель F4R 744) Renault Scenic I JA0/1_ Минивэн 2.0 16V 140 л.с. id13744
Технические данные
Каталог запчастей
Метки грм f4r 811

Замена ремня ГРМ RENAULT Megane II 2,0 Turbo 165 2004-2009 двигатель: F4Rt 776

Интервал замены

Замена производится каждые 120 000 км или с переодичностью5 лет (вместе с ремнем заменяйте ролик направляющий ролик и натяжителя).

При обрыве ремня произойдёт повреждение двигателя.

Специальный инструмент.

Снятие ремня

1.Поднимаем автомобиль и ставим опорные стойки.

2.Снимаем, верхнюю крышку двигателя и нижнюю защиту двигателя. Откручиваем правое переднее колесо, снимаем накладку колесной арки правого колеса и кронштейн правой нижней опоры.

4.Снимаем правую опору двигателя и кронштейн, затем электромагнитный клапан аккумулятора паров топлива и дополнительный приводной ремень.

Примечание: дополнительный приводной ремень, ролик натяжителя, а также направляющий ролик нужно заменить.

После этого демонтируем заглушку с блока цилиндров (1) и заглушки задней части распределительных валов.

5.Отодвигаем электронасос системы охлаждения в сторону.

6.Проворачиваем по часовой стрелке коленчатый вал для того, чтобы выемки в задних частях распределительных валов совместились в горизонтальном положении.

Примечание: Эти выемки находятся ниже верхней плоскости головки блока цилиндров.

7.Вставляем установочный штифт коленчатого вала в блок цилиндров (2).

Примечание: используем специнструмент — установочный штифт коленчатого вала Renault №Mot.1054.

8.Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке в положение установки. Удостоверяемся, что выемки в задней части распределительных валов совмещены по горизонтали (3).

9.Удостоверяемся, что установочный штифт (4) установлен в коленчатый вал правильно.

10.Надеваем установочную планку (5) на заднюю часть распределительных валов.

Примечание: используем специнструмент — установочная планка распределительного вала Renault №Mot.1496.

11.Снимаем крышку лючка картера маховика и установочный штифт коленчатого вала (2).

12.Фиксируем маховик большой отверткой. Ослабляем болт шкива коленчатого вала (6).

13.Устанавливаем установочный штифт коленчатого вала (2).

14.Удостоверяемся, что установочный штифт установлен в коленчатый вал (4) правильно.

15. Отучиваем болт шкива коленчатого вала (6).Снимаем шкив коленчатого вала (7) вместе с теплозащитой верхней крышки ремня привода ГРМ. После этого необходимо снять верхнюю крышку ремня привода ГРМ (8)и нижнюю крышку ремня привода ГРМ (9).Далее откручиваем гайку ролика натяжителя (10) и снимаем ролик натяжителя (11).Затем откручиваем болт направляющего ролика (12), демонтируем сам направляющий ролик и ремень привода ГРМ.

Примечание: Повторно снятый ремень привода ГРМ не устанавливаем.

Установка ремня

Примечание: Каждый раз при замене ремня заменяем также ролик натяжителя и направляющий ролик.

1.Проверяем, что установочный штифт (4) правильно установлен в коленчатый вал.

Примечание: Удостоверимся, что установочный штифт не вставлен в отверстие противовеса щеки коленчатого вала.

2.Проверим, что выемки в задней части распределительных валов совмещены по горизонтали (3).

3.Убедимся, что установочная планка (5) установлена правильно.

4.Снимаем звездочку коленчатого вала. Удаляем смазку со звездочки. Удаляем смазку с хвостовика коленчатого вала.

5.Удостоверимся, что шпоночная канавка коленчатого вала (13) расположена посередине между выступами на передней части картера двигателя (14) и (15).

Примечание: Необходимо заменить звездочку коленчатого вала, если у неё нет встроенной шпонки.

7.Устанавливаем фиксатор звездочек распределительных валов (16).

Примечание: используем специнструмент — фиксатор звездочек распределительных валов Renault №Mot.1509/01.

8.Затягиваем гайки фиксатора звездочек распределительных валов (17). Момент затяжки: 80 Н·м.

9.Откручиваем гайки звездочек распределительных валов (18) и (19).

Примечание: Шпилька распределительного вала подлежит замене, если ее посадка ослабла при отворачивании гайки.

10.Снимаем фиксатор (16) и звездочки распределительных валов.

11.Удаляем смазку с посадочных мест распределительных валов и звездочек.

12.Ставим на место звездочки распределительных валов. Затягиваем гайки (18) и (19) от руки.

13.Устанавливаем новый ролик натяжителя (11).

Примечание: Необходимо убедиться, что выступ на задней части ролика натяжителя расположен в выемке головки блока цилиндров.

14.Затягиваем гайку ролика натяжителя (10) от руки.

15.Устанавливаем ремень привода ГРМ вместе с новым направляющим роликом.

16.Затягиваем гайку направляющего ролика (12). Момент затяжки: 50 Н·м.

17.Поворачиваем ролик натяжителя по часовой стрелке до момента совмещения установочных меток ролика натяжителя (20) и (21). Используем ключ-шестигранник на 6 мм (22).

Примечание: НЕ ПОВОРАЧИВАЕМ ролик натяжителя против часовой стрелки.

18.Временно затягиваем гайку ролика натяжителя (10). Момент затяжки: 7 Н·м.

19.Устанавливаем фиксатор звездочек распределительных валов (16).

20.Затягиваем гайки фиксатора звездочек распределительных валов (17). Момент затяжки: 80 Н·м.

21.Временно затягиваем гайки звездочек распределительных валов (18) и (19). Момент затяжки: 30 Н·м.

22.Снимаем фиксатор звездочек распределительных валов (16).

23.Помечаем звездочки распределительных валов и головку блока цилиндров краской или мелом, как указано на рисунке (23).

24.Снимаем установочный штифт коленчатого вала (2) и установочную планку (5).

25.Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке в положение установки (23).

26.Вставляем установочный штифт в коленчатый вал через отверстие в блоке цилиндров (2).

27.Немного проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке. Удостоверяемся, что установочный штифт (4) правильно установлен в коленчатый вал.

Примечание: Необходимо убедиться, что установочный штифт не вставлен в отверстие противовеса щеки коленчатого вала.

28.Убеждаемся, что метки (23) установочного положения совмещены.

29.Надеваем установочную планку на заднюю часть распределительных валов (5).

30.Убеждаемся, что метки (20) и (21) ролика натяжителя совмещены. В противном случае повторите процедуру натяжения.

31.Затягиваем гайку ролика натяжителя (10). Момент затяжки: 28 Н·м.

32.Устанавливаем фиксатор звездочек распределительных валов (16).

33.Затягиваем гайки фиксатора звездочек распределительных валов (17). Момент затяжки: 80 Н·м.

34.Откручиваем гайки звездочек распределительных валов (18) и (19).

35. Устанавливаем новые гайки звездочек распределительных валов (18) и (19). Момент затяжки: 30 Н·м.

36.Снимаем установочную планку (5).

37.Затягиваем гайки звездочек распределительных валов (18) и (19). Момент затяжки: 86±6°.

38.Снимаем штифт коленчатого вала (2) и фиксатор звездочек распределительных валов (16).

39.Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке в положение установки (23).

40.Вставляем установочный штифт в коленчатый вал через отверстие в блоке цилиндров (2).

41.Немного проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке. Проверяем, что установочный штифт правильно установлен в коленчатый вал (4)

Примечание: Необходимо убедиться, что установочный штифт не вставлен в отверстие противовеса щеки коленчатого вала.

42.Проверяем, что метки (20) и (21) ролика натяжителя совмещены.

Источник

Установить / снять зубчатый ремень (двигатель F4R 744) Renault Scenic I JA0/1_ Минивэн 2.0 16V 140 л.с. id13744

Технические данные

Каталог запчастей

Снять зажимы аккумулятора. Снять аккумулятор.
Снять аккумуляторный ящик.

Электродвигатель стеклоочистителя должен находиться перед демонтажем рычагов щёток стеклоочистителя в крайнем положении.

Демонтировать рычаг(и) щётки стеклоочистителя.
съемник № ориг.з/ч (Ele. 1294-01)

Вывинтить винт(-ы) крышки(-ек) водотводящего кожуха.
Демонтировать крышку(-и) водотводящего кожуха.
Демонтировать переднюю купольную разборку.
(см. иллюстрацию 1)

Удалить кожух двигателя. Снять опорную защиту.
Снять правое переднее колесо. Снять покрытие(я) надколесного кожуха. иллюстрация 1

1 Крышка(-и) водотводящего кожуха

2 передняя распорка купола

мост двигателя № ориг.з/ч (Mot. 1453)
Зафиксировать траверсу для двигателя натяжным ремнём.

Снять агрегатный ремень.

Вывинтить резьбовую пробку блока цилиндров двигателя.
(см. иллюстрацию 3)

иллюстрация 3

1 Резьбовая заглушка блока цилиндров двигателя

Установить коленвал перед самой в.м.т. первого цилиндра.
Пазы распредвала(-ов) должны быть выровнены почти горизонтально вниз. (стрелки)
Ввести фиксирующий инструмент таким образом, чтобы он встал между регулировочным пазом и балансировочным отверстием.
Стопор № ориг.з/ч (Mot. 1054)
(см. иллюстрацию 4)

иллюстрация 4

1 Распределительный вал(ы)

2 Стопор

Следить за тем, чтобы фиксирующий инструмент не попал в балансировочное отверстие!
(см. иллюстрацию 5)

иллюстрация 5

1 Стопор

Поворачивать коленчатый вал до тех пор, пока можно будет вставить фиксирующий инструмент.
Пазы распределительного вала(ов) должны быть выровнены горизонтально вниз. (стрелки)
(см. иллюстрацию 6)

Вынуть фиксирующий инструмент коленчатого вала.

иллюстрация 6

1 Распределительный вал(ы)

2 Стопор

Блокировать маховик отвёрткой.
(см. иллюстрацию 7)

Демонтировать ремённый шкив коленвала.

Установить фиксирующий инструмент коленчатого вала.
Следить за тем, чтобы фиксирующий инструмент не попал в балансировочное отверстие!

Перед сборкой обезжирить конец коленвала, ведущую шестерню коленвала и поверхность прилегания ремённого шкива коленвала.

Проверить, имеется ли шестерня коленвала со шпонкой, при необходимости заменить шестерню коленвала без шпонки на модификацию со шпонкой.

Вставить распорную(-ые) втулку(-и) между фиксирующим инструментoм и крышкой клапана.
Вставить фиксирующий инструмент шестерней распредвала.
Фиксирующий инструмент шестерней распредвала № ориг.з/ч (Mot. 1509)
Привинтить гайки фиксирующего инструмента с 80 Nm. Зубчатые колёса
Демонтировать пробку регулятора фаз газораспределения.
Масло не должно выступать.
Вывинтить винт(ы) приводной шестерни впускного распредвала.
Отвинтить гайку(и) приводной шестерни выпускного распредвала.
Удалить фиксирующий инструмент шестерён распредвала.
Снять регулятор кулачков впускных клапанов.
(см. иллюстрацию 8)

При замене зубчатого ремня следует заменить также натяжной ролик и направляющий ролик(и).

Соблюдать правильность посадки удерживающего выступа(-ов) натяжного ролика в направляющей(-их).

Перед сборкой со всех комплектующих деталей следует удалить смазку, чтобы предотвратить их проскальзывание.

Паз на коленчатом валу должен находиться между углублениями.
(см. иллюстрацию 10)

Установить приводные шестерни распределительного вала.
Установить шестерню зубчатого ремня коленвала.
Установить новый натяжной ролик и направляющий ролик(и).
(см. иллюстрацию 8)

иллюстрация 10

1 Канавка коленвала	2 Базовая отметка(и) / Блок цилиндров двигателя
3 Маркировка(-и) шестерни коленвала	4 Шестерня коленвала

Натянуть зубчатый ремень.
Наложить зубчатый ремень.
Повернуть натяжной ролик при помощи подходящего инструмента по часовой стрелке.
Маркировка(и) натяжного ролика должны совпадать.
Затянуть гайку(и) натяжного ролика.
(см. иллюстрацию 11)

Нанести маркировку(и) на заднем кожухе зубчатого ремня и на приводных шестернях распределительного вала.

Удалить специальный инструмент.

Прокрутить двигатель на два оборота за коленвал в направлении вращения двигателя, чтобы маркировочная отметка оказалась перед в.м.т.
Ввести фиксирующий инструмент таким образом, чтобы он встал между регулировочным пазом и балансировочным отверстием.
(см. иллюстрацию 4)

иллюстрация 11

1 натяжной ролик

2 маркировка(и)

Следить за тем, чтобы фиксирующий инструмент не попал в балансировочное отверстие!

Поворачивать коленчатый вал до тех пор, пока можно будет вставить фиксирующий инструмент.
(см. иллюстрацию 6)

Вставить фиксатор распределительного вала.

Повернуть натяжной ролик при помощи подходящего инструмента по часовой стрелке.
Маркировка(и) натяжного ролика должны совпадать.
Затянуть гайку(и) натяжного ролика.
(см. иллюстрацию 11)

Вставить распорную(-ые) втулку(-и) между фиксирующим инструментoм и крышкой клапана.
Вставить фиксирующий инструмент шестерней распредвала.
Привинтить гайки фиксирующего инструмента с 80 Nm. Зубчатые колёса
Вывинтить винт(ы) приводной шестерни впускного распредвала.
Отвинтить гайку(и) приводной шестерни выпускного распредвала.
Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
Затянуть винт(ы) регулятора фаз газораспределения впускного распредвала.
Затянуть гайку(и) приводной шестерни выпускного распредвала.
Удалить фиксирующий инструмент шестерён распредвала.

Удалить фиксатор распределительного вала.

Затянуть винт(ы) приводных шестерён распределительного вала.

Удалить специальный инструмент.

Проверить маркировку(-и) в.м.т. Проверить маркировку(и) натяжного ролика.

Вставить фиксатор распределительного вала.

указание(я)
Если установочный инструмент распределительного вала(ов) не устанавливается, то управление двигателем и натяжением зубчатого ремня должны быть настроены по-новому.
Маркировка(и) натяжного ролика должна совпадать, в противном случае повторить процесс натяжения.

указание(я)
Максимальная длина стержня болта(-ов) ремённого шкива насоса коленвала
Если стержень длиннее, болт необходимо заменить.
Новый винт не смазывают маслом или консистентной смазкой.
Если используется старый болт, необходимо смазать резьбу и нижнюю сторону головки болта.

Удалить специальный инструмент.

Дальнейшая сборка должна проходить в обратном порядке разборки.

Заменить заглушки распредвала(-ов).
Вставить специальным инструментом заглушку(-и) распредвала(-ов).
Прессовочный инструмент Впускной распределительный вал № ориг.з/ч (Mot. 1487)
Прессовочный инструмент Выпускной распределительный вал № ориг.з/ч (Mot. 1488)

Источник

Метки грм f4r 811

ну основная причина это натяжение
У нас вроде ролик ГРМ самонатяжной. разве что этот самонатяг подклинивает и ролик зависает в не натянутом положении?
Или кусок ветки под ремень, ИМХО.
Да кожух ГРМ вроде достаточно плотно закрыт.

Загадка!
А нижняя шестерня на КВ не могла провернуться? Там вроде есть что то типа шпонки (но не шпонка), не могло ее провернуть немного?
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

И как то странно, что накануне машина ездила и все было ОК, а утром вот такая бяка.

Не знаю как на дастере.Но на многих иномарках шкивы распревалов стят без шпонок(на силе трения) может провернуло?

На лагунаклуб мельком читал, что якобы официалы якобы шпонки ставят на ТО-4

Зачем разводить слухи? Хотите сказать на заводе их не ставят? Массово?

u313, не надо про болты шатунов. Это другая тема. Там нельзя ставить гровер.

Сегодня буду на ТО, помучаю мотористов

aca300, точно есть распредвалы без шпонок. За F4R не ручаюсь.

Нету на 2-х литровом шпонок- за счет натяга там держится- если затянули на глазок, могло и провернутся.

А Вас не насторожило описание разборки? Откручиванем гайку и снимаем шкив. Без сьёмника. Который держится на валу силой трения от проскальзывания. Думаю в этой статье что то пропустили. Или шпонку, или сьёмник.
Ну там же фотки есть где вполне явно видно, что НЕТУ шпонок! Да и писали об этом уже многократно. Что до способов крепления. не знаю, нужно это все в руки брать и понимать, как оно сделано. Возможно там конусная посадка, конуса намертво держат если это так. Не знаю, короче, но как то держатся, наверное продуман этот момент, т.к. массовой проблемы явно нет, а движки эти уже давно бегают.

ну я смотрел как раз неоригиналы по номеру 7701471278

Я смотрел по своему вину, а у меня движек F4R403, у Вас F4R400- возможно в этом подвох (думал что башка одинакова, видать нет)

Сегодня буду на ТО, помучаю мотористов

Сижу в сервисе, делаю ТО. Поговорил с мотористом, действительно, ни шлицов, ни шпонок нет. Затягивается в натяг с определённым усилием. Если метки не совпадают, проворачивают звёздочку относительно вала специальным ключом.
Говорит, что проворачивание возможно, но это крайне редкое явление.

Вообщем, попросил я выставить распредвалы по меткам.

А какие у нас есть метки, кроме пазов под стопорную пластину?

А какие у нас есть метки
если шкивы свободно устанавливаются относительно распредвалов в любом положении?
действительно:ac:, но есть точка на одном шкиве и значок рено на другом:bv::bv:
но распредвалы выставлялись не по ним, а по пазам на торцах:bp::D

А если была просто попытка запуска,то просто заклинит.Силенок не хватит нанести «увечий».
Гнули клапана на работе,на ниве.Неопытный коллега неправильно поставил метки при замене цепи.Клапана согнулись(((
На каких? :bv::bj:
Дружище,смеяться надо когда что то знаешь и умеешь!:bs:Форд фокус два бенз 1и6,уаз патриот дизель ивеко Ф1 и т.д.Причем никаких конусов и шпонок только затяг и сила трения.
Кстати с патриотом обошлось без загиба,включилась блокировка оборотов,почти на холостых патрик приехал в гараж.Там между распредвалов цепь с натяжком,визуально все норм.Когда вывели на метки,а вернее там спец стопоры (сверла подходящего диаметра:bj:) распредвалов и коленвала,стало все ясно.

Сообщение от Strusto
А какие у нас есть метки
Цитата:
Сообщение от u313
если шкивы свободно устанавливаются относительно распредвалов в любом положении?
действительно, но есть точка на одном шкиве и значок рено на другом
на новом ремне должна быть метка,когдато менял на логане у коллеги ГРМ,там была такая

Позно конечно давать такой совет, но поскольку у вас был перескок а не обрыв то стоило посмотреть эндоскопом на днища поршней и уже по следам на днищах судить о опасности дальнейшей эксплуатации

а какой горшок дольше накачивался? если последний по очереди измерений, а вы не отключали форсунки,- то и нормально, в смысле так и должно быть

А измерять с остаточным вакуумом не выйдет для понимания возможной ситуации по клапанам?
Лет 10 назад мне такое проводили продавцы присадок.Теории процесса я так и не понял.Может вообще развод кроликов.

Скажу вот чего.Но прошу не кидаться.Это из моей практики рвущихся ремней,да и подкрепленное мнением бывалых.Если авто работает на холостом ходе и происходит обрыв ГРМ,даже если есть «встреча»,то это не приносит печальных последствий.А если была просто попытка запуска,то просто заклинит.Силенок не хватит нанести «увечий».

это в оновном относится к восмиклапанным моторам, с шестнадцати или ещё хуже с двадцатиклапанными такое редко прокатывает,- стержни клапанов сильно тонкие

Мне кажется что у автора все нормально, а неравномерность давления- просто так намеряли. если б была большая разница по давлению, движек бы работал неравномерно (его бы трясло, особо на холостых) ИМХО- забыть что это было и не мешать механизму исследованиями.

Похоже, обнаружил жор масла До этого не было. Проехал 3000 км, долил литр

Добрался и до этой проблемы. З/ч с расходниками (набор прокладок, колец, болтов ГБЦ, шатунных вкладышей, масло, фильтр, антифриз) где то 15 000 + работа (пока не знаю).

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Серьезно! По Московским «клубным» :ca:ценам проще б/у движек воткнуть или вообще сменить машину..
ГРМ по регламенту тоже под замену, или оставишь?

Интересно! И как же долго вы буксовали на оборотах близких к отсечке?:az:
А то Я свой движок почти постоянно кручу до отсечки!

10 минут без остановки на оборотах близких к отсечке?:ai:

P.S. Сочувствую. А по компрессии может фазык клинить, распредвалы в разнобой.

Следов «прорыва» у маслянных нет?

на стоке отсечка 6250 об/мин.

сумму за капиталку

ну это еще без коленвала будет!

p.s. Сочувствую. но последствия где в дальнейшем «вылезет», где какой канал перекрыт..теперь не предсказуемо. Мож собрать и в трейд ин.

Капиталку можно качественно сделать и дешевле выйдет, если конечно двигун не халявный брать.

Не вижу никаких причин для паники, друзья! Железо, оно есть железо и меняется железом. На кой мне трейд ин и прочее?

Конечно, зависит от качества ремонта результат. Моторист опытный, из дилерского центра КИА, я ему доверяю, тем более его мастерская питается электричеством от нашей базы и если что, сделать там блек-аут не составит труда 😀

Забрал машину! Итого вышло 45000:ab:

Не дёшево нифига:ac:

Это ОЧЕНЬ дёшево, у родителей фиата сейчас делают там уже за 120т.р. перевалило, думаю под 150т.р. влетит.

Коробка механика на Дастер полноприводный есть?

С такими маслами в таких режимах с большей вероятностью получишь задиры в нагруженных местах.

С такими маслами в таких режимах с большей вероятностью получишь задиры в нагруженных местах.
Я про применение менее вязкого масла 5w-30. Выше ошибку сделал.

С миниралки вроде кокса больше, чем синьки при равных условиях?

Них.. ценники! Хто теперь скажет, что дизеля чинить дорого?! Звиздец какой-то.

Пост #86 про дизельного фиата с мотором 1.2 :olol:

Так на них говорят моторы вообще не ремонтопригодны.

Первый раз заменили на контрактный, сейчас вот контрактный решили отремонтировать.
Топливная с форсунками BOSH у него.
Подбирал по каталогам уе*лся, нашел от форда К9 такие же, но стоят в 2-3 раза дешевле, чем типа родные фиата.

Да и пробег около 78000 сейчас

Камрады, подскажие, а есть какой-нибудь не трудоемкий способ проверить перескок ремня? Ну типа там заглянуть куда-то и увидеть какую-то меточку или еще как? И если к примеру перескочил ремень буквально на один зуб, то чревато это или нет? Я так понимаю фазорегулятор наверно может компенсировать такой перескок? И собственно поясню к чему все это, я тут торопился очень и выехал на непрогретой машине, надо было выехать с прилежащей дороги на основную налево, а там движение постоянное и тягомотное, надо успеть в разрыв нырнуть, ну я нырнул и получил ощутимый пинок такой, сначала подумал на муфту, но никогда такого небыло, хотя стартовал и бодрее, потом наткнулся на эту тему и полезли дурные мысли в голову, хотя вроде особых изменений в поведении машины пока не заметил, расход топлива великоват конечно, но тут ведь и погода однако едреная, взбодрите чтоль.

В силу конструкции двигателя такое просто невозможно.
——————————————————————
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Если был толчок, то это действительно муфта, точнее толкнула задняя ось зацепившись за твердое покрытие, ремень толкаться не умеет :ab:

. ремень толкаться не умеет :ab:

Это точно, ремень крутящий момент не передает на колеса, он только клапана открывает-закрывает 🙂

Померили компрессию 0

Во всех 4-х цилиндрах нет компрессии? Странно это :ac:

Смущает что легко крутится стартером. и ремень на месте.. и что прямо 0 компрессия..

Это все правильно пишите, но от залипания колец не может быть 0 во всех цилиндрах.

И ещё случаи были похожие при заправке бензином с большим количеством смол.На горячую моторы ехали,с утра один проворот коленвала,клапана открываются и залипают в этом положении.В поршневую пока смысла лезть нет,если ремень целый,скинь клапанную крышку и посмотри.

сейчас на советуешь человеку.
на наших F4R моторах клапанная крышка держит распредвалы.

в некоторых местах как бы заедает

а это уже нехорошо

semlis, А если он открылся и залип- поршень что его разьве не достанет потом??

Достанет,но до конца не закроет и не согнёт.

сейчас на советуешь человеку.
на наших F4R моторах клапанная крышка держит распредвалы.

Не знал..странная конструкция.

Т.е.если я правильно понял,клапанная крышка прижимает вал к постели на всех шейках?

Доводилось ли, хорошенько буксовать?

читаю и диву даюсь советчиков много, а некоторые даже конструкцию мотора не знают.если всё так точно описан диагноз, то я уже два мотора с таким диагнозом перебрал один был 1.6 другой 2.0.и у всех точ в точ описанный диагноз был.в полемику входить с профессорами не буду.если нужен будет совет обращайся помогу. эти моторы очень интересные по новаторским идеям разработчиков и имеют много отличий от обычных моторов взять хотя бы систему смазки а от неё и все конструктивные особенности и начинаются как в плане экономии изготовления двигателя, дорогого ремонта и обслуживания.

Так а почему бы не написать для всех?Или тайна страшная,только в личке.Мне например интересна причина.

sergey30, а озвучить диагноз слабо?
Или че, коммерческая тайна?))
Или че я знаю, че я знаю, но не скажу.))

Ну хотя нет, загнуло, если крутится легко.
Если распредвалы не двигаются, то по-любому, если не загнуты, поршень упрется.

Вот наверное вердикт главного спеца :ai:

В этом случае какая-то компрессия всё равно будет.И сомнительно чтоб во всех цилиндрах залипшие кольца и задиры.

alex-1968, еще раз повторю, у меня ремень был на месте, натянут, распредвалы крутились, поршня с клапанами не встретились, клапана не загнуло, компрессии не было! Просто звук вращающегося коленвала на подшипниках скольжения.

Всё правильно,сильно перескочил.Поршень вверх идёт,а клапана открыты.

До сих пор не разобрались?За это время капиталку можно успеть сделать.

Машина передний привод,

в подписи не видно комплектацию.

F4R, а это 2литра, и машин передниприводный, то АКПП!:bs:

На этом моторе вроде ременно-цепной привод?.

Распредвалы между собой соединяются цепью.Ремень ГРМ крутит один распредвал.
Упс,ошибся. Вот фото..тогда оба распредвала сразу перескочить не могут

Распредвалы между собой соединяются цепью.Ремень ГРМ крутит один распредвал.

90175 Ну и где тут цепь. olol:

Исправился уже. az:.Один ресурс в нете ввёл в заблуждение.

ммм, помнится должен быть болт обводного и втулка под него. Поищи картинки в сети, наверняка есть фото комплекта.
Шайба да, под болт колена то же. У гейтса в комплекте еще и заглушки должны идти.

X7LHSRDJN50305297 F4RA400 бенз 2.0 135л.с
Спасибо

13 0C 115 51R Это с болтами!

Здравствуйте,поменяли вчера ГРМ,вечером решил заглянуть под капот и услышал как будто клапана стучат.Могло ли это произойти что поставили как то не по меткам?

Всё возможно, когда ме меняли я сам участвовал в процессе, мне мастер зафиксировал все валы после чего снял ГРМ и установил новый комплект, но с преднатягом ремня т.е одну сторону ремня он одел с натягом не большим после чего натянул натяжитель. Может в этом есть какая-то хитрость. а так второй ремень меняю пока слава богу.

. Могло ли это произойти что поставили как то не по меткам?

Происходит это так: валы зафиксированы, шкивы не распущены, устанавливаемый ремень ненатянут и стремится быть чуть короче (конечно он не растягивается в прямом смысле этого слова просто ненатянутый он чуть гармошкой а при натяжении распрямляется), после снятия фиксаторов и выпрямления переднего плеча ремня колено проворачивается относительно меток на зуб. Опытные механики не фиксируют колено и устанавливают ремень чуть подав колено назад, после устанавливают натяжной ролик дают натяжение и вставляют стопор колена чтоб убедиться что всё совпало. Потом снимают стопора, проворачивают несколько раз коленвал и снова проверяют на совпадение по стопорам. Хотя по мануалу положено зафиксировать валы, распустить шкивы, установить и натянуть ремень и затянуть шкивы. Но операция отпустить/затянуть шкив требует спецприспособления и помимо этого тупо пугает механиков ответственностью за последующий возможный проворот шкива поскольку посадка не шпоночная и не на конус и даже не в натяг.

При замене ГРМ шестерни на валах, не нужно откручивать.
Колено и валы достаточно застопорить по меткам.
Все другие вариации делаются с приспособлениями.
На натяжном ролике есть метки которые надо совмещать и все.
При смещении шестерни фаз и колена, разброс фаз может составлять от 20 до 60, должен быть разброс фаз примерно 29-34, для нормальной работы ДВС.

Заглянув под капот, скорее стучат гидрики, может из-за прошивки, может фазы сместились, может из-за жары, или повышенной температуры ДВС, а может у гидриков пробег зашкаливает.
Если стуков при заглядывании под капот ранее небыло, то скорее это не пробег гидриков.

Что-то не помню там прокладки, но если на нижней пластиковой крышке, то она сделана из настолько сопливой резины, что ремень грм должен был её просто разжевать и выплюнуть. И опять не понятно или у вас недостаточно был натянут ремень или эта прокладка болталась после очередной замены грм или на заводе накосячили. Могли бы и экспертизу устроить и сделать бесплатно, если есть гарантия.

Натяжка была в норме, ремень не менялся и был в довольно таки приличном состоянии.. Прокладка сия находилась между верхней и нижней крышками ГРМ и вся высыпалась на звёздочку коленвала, других причин перескока не выявили ввиду, повторюсь, достаточного натяжения ремня и приличного состояния его самого и роликов.. Машине через неделю 6 лет,так что о гарантии речь не идёт.. Резина была разбухшая (? )и скомковалась в плотные куски.. Никаких других посторонних элементов или, как у топикстартера, грязи, глины и т.п. не было.. При разборке всё наблюдали с мастером в 4 глаза..

Да,забыл упомянуть, машину забрал, всё вроде нормуль работает.. Как грится, нет худа без добра, ремни с прибамбасами своими и клапана новенькие, да и охлаждайка тоже..

Источник