Метки грм h22a хонда

Замена ремня ГРМ и сальника на HR-V

Замена ремня ГРМ и сальника на Honda HR-V

Будем менять передние сальники коленвада и распредвала на HR-V.
А так как для замены ремня ГРМ дополнительно требуется снять одну опору двигателя, то и о ремне упомяну.

Открываем капот.
Вынимаем масляный щуп.
Откручиваем по одному болту справа и слева от корпуса воздушного фильтра (отмечено красным). Сдергиваем корпус вверх с резинок (зеленым). На рисунке только одна сторона.
Снимаем хомут и тонкий шланг вентиляции картера в верхней части корпуса фильтра. Снимаем воздушный патрубок сзади корпуса (он просто плотно сидит — стаскивайте не бойтесь). Откладываем корпус в сторону.

Вынимаем высоковольтные провода из клапанной крышки.
Выкручиваем свечи.
Откручиваем 3 гайки на 10 крепления кронштейна корпуса фильтра.
Снимаем шланг ГУР с кронштейна.

Откручиваем 5 болтов на 10 (желательно высокую головку), снимаем хомут и шланг вентиляции с крышки (красным)

Снимаем клапанную крышку.
Откручиваем 2 болта на 12 (красным) крепления насоса ГУР. Снимаем насос и ремень. Снимаем бачок ГУР с кронштейна, поднимая бачек вверх (зеленая стрелка). Отводим насос с бачком ближе к лобовому стеклу, что-б не мешался.

С другой стороны откручиваем 2 болта на 14 (зеленым) и снимаем кронштейн.
Ослабляем болт на 12 генератора (синим) и снимаем ремень генератора.

Откручиваем 2 болта на 10 верхней крышки и снимаем крышку.

Откручиваем и снимаем шкив коленвала. В зависимости от года выпуска авто болт шкива может быть на 17 или на 19. Не потеряйте шпонку!
По отзывам на форуме, у многих возникают проблемы при снятии шкива — невозможно открутить болт. Imho, лучше всего использовать специальный съемник.

Снимаем трубку щупа.
Сначала защелку в средней части трубки. Отвертка поможет.

Потом, немного отведя трубку в сторону, чтоб трубка не цеплялась бортиком за крышку, помогая снизу отверткой, вынимаем трубку. Внизу трубки есть уплотнительное колечко. Не забудьте при установке смазать его маслом или герметиком.

Откручиваем 6 болтов на 10 и снимаем нижнюю крышку.

Прикручиваем обратно болт коленвала. Будем за него крутить. Проворачивая коленвал против часовой стрелки совмещаем метки:
На шестерне распредвала спереди надпись UP должна смотреть вверх. С внутренней стороны шестерни прорези на зубцах должны быть вровень с головкой блока.

На шестерне коленвала прорезь должна быть напротив стрелки.

После совпадения меток ослябляем болт на 14 ролика натяжителя и снимаем ремень. Меняем ролик, если надо.

======= Меняем сальники — начало==============

Откручиваем болт коленвала и снимаем шестерню, сдвигая ее наружу.
Вот и сальник.

Выковыриваем старый, ставим новый. Ставим шестерню на место.
Фиксируем шестерню распредвала отверткой и откручиваем болт на 12. Снимаем шестерню.

Откручиваем болт на 10 и снимаем внутреннюю крышку.

Меняем сальник.
Прикручиваем обратно крышку и шестерню.

======= Меняем сальники — конец ================

Как я уже упоминал в начале, для замеры ремня ГРМ надо снять опору.
Ослабляем центральный болт (1) на 17, полностью выкручиваем 2 гайки на 17 (2) со шпилек. Двигатель немного опустится но останется висеть на нижней опоре. Выкручиваем и вынимаем центральный болт (1). Теперь опора у нас болтается на шпильках, но не выходит. В нижней части шпилек есть грани под ключ на 8. Вот за эти грани головкой и выкручиваем шпильки (3) вверх. Теперь у нас есть щель между опорой и кронштейном, чтобы вынуть старый ремень и поставить новый.

Натягиваем ролик на максимум хода и подтягиваем болт ролика.
Проверяем совпадения меток.
Ставим ремень последовательно коленвал->распредвал->помпа->ролик
Между коленвалом и распредвалом провиса ремня быть не должно.
Ослабляем болт ролика. Под действием пружины ролик натянет ремень. Проворачиваем коленвал на 3 зубца против часовой стрелки.
Затягиваем болт ролика.
Проворачиваем коленвал на 2 оборота, совмещаем метки на коленвале.
Проверяем правильность совмещения меток на распредвале.
Проверяем натяжение. В средней части между коленвалом и распредвалом ремень должен проворачиваться вокруг своей оси примерно на 90 градусов.

Как еще степень натяжения правильно описать, я не знаю… Может кто-нить подскажет?
Если натяжка недостаточна, заново ослабляем ролик, прокручиваем на 3 зубца коленвал, затягиваем ролик и т.д.

Источник

Как правильно выбрать и поменять ремень ГРМ

Затрагивая тему выбора ремня ГРМ для автомобилей Хонда, мы будем говорить только о ременных моторах, так как эта процедура намного более актуальна для них, нежели для цепных. Растягивание цепи на моторе типа L, или K происходит на очень больших пробегах и чаще всего соседствует с отсутствием ухода за автомобилем, и, поэтому, требует отдельного рассмотрения со стороны мастеров техцентра.

Говоря о ремне ГРМ, следует помнить, что процедура его замены, — занятие, которое обязательно необходимо проводить на специализированной станции. Ничего катастрофически сложного в этой процедуре нет, однако она требует некоторых навыков, а также специальных инструментов (про обратное вращение двигателя не забываем!). Замена ремня ГРМ должна проводиться каждые 80 000- 100 000 км, если мы говорим об оригинальном ремне ГРМ, и каждые 40 000 если о ремне стороннего производителя. Сразу хотелось бы отметить, что во все, что касается двигателя, ставить дубликатные изделия крайне не рекомендуется. Не выдержавшая нагрузку небольшая деталь может привести к выходу из строя всего узла. Старайтесь использовать только оригинальные запчасти!

Итак, что входит в комплект замены ремня ГРМ?

4. Сальник лобовины коленвала

5. Прокладка клапанной крышки

6. Верхние кольца свечных колодцев.

В некоторых случаях могут также потребоваться:

1. Ремень балансирного вала

2. Ролик балансирного вала

Для чего нужен такой комплект? Ну, для начала следует уяснить, что все элементы списка после установки рассчитаны примерно на один пробег. Например, можно попробовать сэкономить на ролике ГРМ, но есть очень высокая вероятность, что он выйдет из строя через 20 000 — 30 000 км после замены ремня, а это означает полное повторение операции с обязательной заменой сальников и прокладок. Единственное, что «живет» дольше других, — водяная помпа, которая в принципе рассчитана на 200 000 км эксплуатации, а на деле может проработать и дольше, но в некоторых техцентрах могут настаивать на замене помпы. В принципе, хуже в данном случае не будет, лучше поменять.

Читайте также:  Метки грм стелс атв 300

Теперь, собственно, мы рассмотрим, что за что во всем этом комплекте отвечает, и почему это надо менять.

Ремень является ключевым связующим звеном в работе газо-распределительного механизма. Он относится к категории резинотехнических изделий, и представляет собой зубчатый ремень с жестким металлическим кордом. Периодичность его замены при нормальных условиях эксплуатации – 80 000 – 100 000 км.

Показания к экстренной замене, — наличие на ремне трещин, изломов, следов от масла и бензина. Дело в том, что ремень изготовлен не из маслобензостойкой резины, поэтому попадание на него этих нефтепродуктов напрямую ведет к потенциальному его разрушению. К сожалению, обрыв ремня на Honda в большинстве случаев заканчивается плачевно, — из строя выходят клапаны, и в результате автомобиль становится полностью непригодным к передвижению на длительное время, — пока не будут устранены все неисправности и заменены испорченные детали. Как правило, это долго и дорого.

Ролик ГРМ.

Эта деталь сделана из металла и предназначена для натяжения и удержания ремня ГРМ в определенном положении. Диагностировать состояние ролика крайне тяжело. Если он не начал шуметь, — определить срок его службы невозможно, поэтому менять его необходимо при каждой замене. В противном случае, если ролик выходит из строя происходит либо обрыв, либо «перескакивание» ремня ГРМ, и, как следствие, загибание клапанов и далее по списку.

Сальники распредвала (распредвалов) и лобовины коленвала.

Простейшие резинотехнические изделия (РТИ), имеющие колоссальное значение во всем механизме газораспределения. Их главная задача проста – удерживать масло, и не давать ему протекать сквозь зазоры. Однако сальники в автомобильных узлах вещь коварная. Все «резинки» могут стоять в машине годами, при условии, что их не трогают, однако, время негативно влияет на резину и она начинает крошиться.

Чаще всего именно из-под сальников начинается течь масла, которое попадает на ремень, а чем это чревато мы уже знаем. Поэтому всегда необходимо менять сальники. Кроме того, всегда нужно приобретать оригинальные сальники, для установки в столь ответственный узел.

Однажды, автор собственными глазами наблюдал сальник, который вынули из только что собранного и сразу же разобранного узла. Весь узел, включая ремень, был в масле. Сальник полностью соответствовал заявленному размеру, но имел нарезку на маслосгонном кольце как для двигателя, вращающемуся по часовой стрелке. Естественно, что на двигателе Honda эта нарезка стала работать «наоборот» и «гнала» масло не обратно внутрь двигателя, а на внешнюю сторону, т.е. на ремень. Такого бы никогда не произошло, если бы владелец автомобиля не поскупился бы на оригинальный сальник, который стоит не на столько дороже, чтобы уравновешивать его стоимостью ремонта двигателя.

Прокладка клапанной крышки и кольца свечных колодцев. Эти РТИ как правило используются мастерами, прежде всего для удобства работы. О коварности резины в узлах мы уже говорили выше, и здесь ситуация абсолютно такая же, только масло будет «давить» не на ремень ГРМ, а из-под крышки двигателя, что хоть и не так страшно как с ГРМ, но, все-равно, крайне малоприятно.

Ремень и ролик балансирного вала, — детали, которые стоят только на автомобилях где есть балансирный вал, — специальный механизм, предназначенный для гашения вибраций двигателя в рабочем состоянии. Как правило, устанавливается на автомобилях с форсированными двигателями, или двигателями более 2 000 см3 объема. Обрыв балансирного ремня ведет к появлению вибрации двигателя, что может потянуть за собой целую вереницу проблем. Однако, известны случаи, при которых обрыв ремня происходил безо всяких последствий, и обнаруживалось это только при замене ремня ГРМ. Тем не менее, мы бы не рекомендовали испытывать судьбу, и экономить на этих элементах.

Своевременно обслуживаемый оригинальными запчастями ГРМ позволяет владельцу Honda быть уверенным в надежности двигателя своего автомобиля, а это, поверьте, дорогого стоит. Это факт номер четыре.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Замена ремня ГРМ Чери Амулет: метки, натяжение, гнет ли клапана

В 1991 году компания Honda Motor Co., Ltd. начала выпуск новых представителей семейства агрегатов с индексом «F», двигателей с объемом в 2.2 литра – F22. Серия этих моторов была создана на базе силовой установки F20 с использованием ее открытого алюминиевого БЦ. Габариты цилиндров остались прежними, как и в F20, 145 мм шатуны были заменены на более короткие – 141.5 мм, а 88 мм ход поршня стал 95 мм, соответственно с увеличенной длинной коленвала. Высота поршней 85 мм в диаметре стала составлять 30.5 мм (вместо 31 мм, как в F20). Путем внесения изменений и улучшений в предыдущую модель двигателей, разработчикам удалось создать длинноходный мотор с номинальным объемом 2.2 литра.

Разновидности F22 были как с одновальной (DOHC), так и двухвальной (SOHC) ГБЦ, и c 4 клапанами на каждый цилиндр. В обеих разновидностях используемых головок отсутствовала система VTEC, за редкими исключениями, в числе которых F22B1. Диаметры впускных и выпускных клапанов составляли 34 и 29 мм соответственно. В моторах F22 был применен ременной привод ГРМ, который подлежал замене через 90-100 тыс. км.

Вместе с родственными серии двигателей F22, но с другим номинальным объемом – моторами: F18, F20 и F23, Хонда производила очень схожую с технической точки зрения спортивную линейку агрегатов семейства «Н» – Н22 и Н23. Honda F22 был на конвейере до 2000 года, пока не оказался заменен на К20А, и лишь F22C выпускался для родстера S2000 вплоть до 2009 года.

*Номера двигателей F22 расположены на площадке сверху, чуть ниже ГБЦ.

F22A объемом 2.2 литра, с мощностью до 200 л.с. (при 6800 об/мин) и максимальным крутящим моментом – 219 Нм (при 5500 об/мин), устанавливался на Accord и Prelude.

Объем, куб.см 2156
Мощность, л.с. 140-200
Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м) при об./мин. 192 (20)/4500 219 (22)/5500
Расход топлива, л/100 км 5.4-11
Тип двигателя рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, SOHC
Диаметр цилиндра, мм 85-87
Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин 140 (103)/5600 200 (147)/6800
Степень сжатия 9-11
Ход поршня, мм 91-95
Модели Accord, Prelude
Ресурс, тыс. км 300+
Читайте также:  Ремни грм что выбрать

F22B объемом 2.2 литра, с мощностью до 160 л.с. (при 6000 об/мин) и максимальным крутящим моментом – 201 Нм (при 5200 об/мин), устанавливался на Accord, Odyssey и Prelude.

Объем, куб.см 2156
Мощность, л.с. 135-160
Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин 192 (20)/4500 196 (20)/4600 198 (20)/4500 201 (21)/5000 201 (21)/5200
Расход топлива, л/100 км 4.9-8.5
Тип двигателя 4-цилиндровый, SOHC, горизонтальное расположение
Диаметр цилиндра, мм 85
Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин 135 (99)/5200 145 (107)/5500 145 (107)/5600 160 (118)/6000
Степень сжатия 9-10
Ход поршня, мм 95
Модели Accord, Odyssey, Prelude
Ресурс, тыс. км 300+

* При обрыве ремня ГРМ, F22B гнет клапана.

Honda Odyssey, первое поколение, F22B (регламенты технического обслуживания)

Honda Odyssey. Хонда Одиссей. Honda Shuttle. Хонда Шаттл. RA1-RA2 Технические регламенты и рекомендуемые интервалы технического обслуживания

Моторное масло: Honda 5W30. Допускается использование моторного масла с вязкостью 5W40, 10W40. Для замены потребуется 4,6 литра. Интервал замены, — 5000-7500 км. Наши рекомендованные интервалы отличаются от интервалов, указанных в мануалах Honda Russia в два раза. Удвоить частоту замены масла мы предлагаем руководствуясь рекомендациями Honda Japan.

Масляный фильтр: вместе с заменой масла.

Топливный фильтр: каждые 40 000 – 60 000 км.

Воздушный фильтр: 15 000 км, или по внешнему состоянию.

Жидкость в КПП:

АКПП – ATF DW-1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км

АКПП — ATF Z1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км

Жидкость в ГУР: Для замены требуется 1 литр PSF.

Жидкость в задний редуктор: DPSF. Для замены требуется чуть больше 1 литра.

Тормозная жидкость: DOT 3, DOT 4. Замена по интервалу, — 1 раз в 2 года. Для полной замены требуется около 1 литра жидкости.

Охлаждающая жидкость (антифриз): Оригинальная охлаждающая жидкость- 10 лет с момента выпуска автомобиля. Рекомендуемый интервал замены, — 1 раз в 2-3 года. Рекомендуется охлаждающая жидкость не ниже класса G12. Для полной замены потребуется чуть около 5 литров жидкости. Для частичной замены, — около 4-х.

Замена ремня (узла) ГРМ:

Подбор осуществляется только по vin- или frame- номеру автомобиля. Комплект для замены ремня ГРМ подразумевает следующие позиции:

1. Ремень ГРМ (ресурс 100 000 км)

2. Ролик-натяжитель ремня ГРМ (ресурс 100 000 км)

3. Сальник лобовины коленвала (ресурс 100 000 км)

4. Сальник распредвала (ресурс 100 000 км)

5. Прокладка клапанной крышки (ресурс определяется мастером)

6. Кольца свечных колодцев (ресурс определяется мастером)

Отдельно рассматривается вопрос о замене помпы (насоса охлаждающей жидкости), ресурс которой составляет 200 000 км. Возможно потребуется прокладка масляного насоса.

В случае использования неоригинальных запасных частей, интервал замены следует сократить вдвое.

При замене ремня ГРМ, допустимо использовать вместе с оригинальным комплектом ремня ГРМ дубликатную помпу, чей реальный ресурс составляет 100 000 км. В данном случае общий ресурс узла станет одинаковым. Старайтесь всегда использовать оригинальные сальники, это существенно повысит ресурс узла в целом.

Старайтесь избегать использования неоригинальной продукции в узле ГРМ. В случае, если Вы понимаете риск использования неоригинальной продукции и готовы установить его в свой автомобиль, ориентируйтесь на вдвое меньший ресурс узла, даже если использован только один элемент комплекта ремня ГРМ.

Замена тормозных колодок:

Передние тормозные колодки: в зависимости от производителя и стиля езды, замена передних тормозных колодок осуществляется каждые 35 000 – 60 000 км. Используется следующий номер колодок (по Nisshinbo): 8254.

Задние тормозные колодки: задние колодки 8255, ресурс замены 40 000 — 70 000 км.

Свечи зажигания: ресурс свечей зажигания — 20 000 км.

Регулировка клапанов. Регламент регулировки клапанов, — 40 000 км пробега. Для проведения операции потребуются прокладки клапанной крышки и кольца свечных колодцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Еще интересные статьи

Самый топовый вариант двигателя F22 – F22C 2.2 литра, с мощностью до 242 л.с. (при 7800 об/мин) и с максимальным крутящим моментом – 221 Нм (при 7500 об/мин), ставили на легендарный родстер S2000.

Объем, куб.см 2156
Мощность, л.с. 242
Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин 221 (23)/7500
Расход топлива, л/100 км 9.4
Тип двигателя рядный, 4-цилиндровый, DOHC
Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин 242 (178)/7800
Модели S2000
Ресурс, тыс. км 300+

Вместе с обычными модификациями F22, на поток был поставлен спортивный атмосферник – F22C, созданный на базе еще более сурового движка – F20C, и имеющий совсем не много общего с остальными F-моторами.

В отличие от своей 2-литровой версии с аналогичной по габаритам ГБЦ, в головку F22C поставили новые распредвалы с фазой 296/296 и подъемом 12.37/12.06 мм. В самом БЦ высотой 224 мм был установлен коленвал на 90.7 мм, шатуны в 149.65 мм и поршни, длиной 29 мм и со степенью сжатия до 11.1. Кроме этого, на F22C был применен маховик в 9.5 кг. В остальном оба двигателя практически идентичны друг другу.

Замена ремня ГРМ

Многие автовладельцы ни разу не сталкивались с такой процедурой, как замена ремня ГРМ. Тем не менее, эксплуатация автомобиля в течение нескольких лет неизбежно приводит к этой процедуре. Дело в том, что обрыв ремня может привести к серьезным поломкам двигателя и последующему дорогостоящему ремонту. Именно по этой причине обслуживание и своевременная замена ремня ГРМ играют важную роль в эксплуатации автомобиля.

На некоторых моделях автомобилей вместо ремня используется цепь.

Достоинства и проблемы F22A/B/C

Двигатели F22 аналогичны моторам семейства «H», поэтому и их недостатки также одинаковы.

Следует признать, что силовые установки F22A/B/C – это настоящие «рабочие лошадки», созданные моделей, типа Accord или Odyssey. Что касается Prelude, то установку на это купе мотора из серии F22 можно оправдать с экономической точки зрения. Двигатели F22 оказались довольно дешевы в производстве, при вполне достойных технических характеристиках.

Читайте также:  Нужна ли защита грм

Агрегаты F22 SOHC зарекомендовали себя надежными и вполне беспроблемными моторами, несмотря на то, что в них нет ничего особенного, кроме хорошего крутящего момента, который, пожалуй, является единственным их плюсом. Даже система VTEC, установленная на F22B1, не смогла изменить общее представление, ведь на этих двигателях она срабатывала с таким опозданием, что зачастую и вовсе не ощущалась водителем.

Если же говорить про моторы F22 DOHC, то наличие второго распределительного вала позволило добавить мощности в 10 «лошадей». Взять для примера ту же версию Accord с 200 л.с. под капотом, который в свое время с легкостью давал «прикурить» многим своим конкурентам.

Среди наиболее часто встречающихся неисправностей F22A/B/C о, течи из узла ГРМ и неустойчивые к внешней среде маслопроводы.

После пробега в 100 тыс. км, клапан EGR также приходит в негодность, следствием чего является «подтраивание» двигателя «на горячую», после чего даже чистка не дает положительного результата. Помимо этого, стоит отметить неудобное расположение VTEC. Первоначально установка этой системы не планировалась, но со временем конструкторы добавили ее, поставив, пожалуй, в одно из самых труднодоступных мест, впрочем, также, как и клапан холостого хода, который расположен на впускном коллекторе.

Уже к 150 тыс. км пробега практически на всех моторах семейства «F» начинается повышенный расход масла, которое постоянно и в самых неожиданных местах дает течи как наружу (через маслопроводы), так и попадает внутрь камеры сгорания.

Со временем, подающие антифриз шланги и патрубки радиатора, становятся очень хрупкими и имеют свойство лопаться в самые неподходящие моменты, образуя течи, через которые очень быстро уходит вся охлаждающая жидкость.

С двигателями серии F22 рекомендуется проведение регулярного обслуживания, соблюдение четких интервалов замены технических жидкостей, использование качественных расходников. Также, периодически надо чистить форсунки, клапаны EGR и холостого хода. Кроме того, следует почаще осматривать мотор возле узла ГРМ. Обрыв ременного привода из-за попавшего на него антифриза или масла, обычно приводит к замене двигателя.

4.5.5 Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов

1. Прессом, с усилием 30 кг, отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.
Не пытайтесь отжать шток автоматического натяжителя в тисках – воспользуйтесь прессом вертикального типа. Следите, чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Отжимайте шток медленно и равномерно на протяжении не менее трех минут с усилием порядка 30 кг. Не утапливайте шток ниже торцевой поверхности цилиндра. Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стопорным пальцем.
2. Зафиксируйте шток в отжатом положении, продев в отверстия шестигранный прутковый ключ или металлический палец диаметром около 2 мм.
3. Установите сборку автоматического регулятора натяжения ремня на свое штатное место, сдвиньте его до упора и затяните крепеж с требуемым усилием (39 Нм).

4. Установите верхний промежуточный ролик и затяните болт его крепления с требуемым усилием (39 Нм).

5. С помощью специальных инструментов (ST 499207100 и ST 499207400) разверните зубчатые колеса соответственно правого и левого распределительных валов установочными метками (A) вверх.
6. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня (B) с установочными метками (A), аккуратно наденьте ремень на зубчатые колеса, — проследите за соблюдением первоначального направления вращения ремня.

7. Установите промежуточное зубчатое колесо и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм). 8. Установите нижний промежуточный ролик и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).

9. Еще раз удостоверьтесь в правильности совмещения меток ремня, после чего извлеките стопорный палец, удерживающий шток натяжителя в отжатом положении.
Закончив установку ремня, снимите крышки головок цилиндров и удостоверьтесь в отсутствии воздуха в регуляторах клапанных зазоров.

10. На моделях с РКПП установите направляющую ремня привода ГРМ и временно затяните болты ее крепления. 11. С помощью щупа лезвийного типа проверьте зазор между газораспределительным ремнем и его направляющей, сравните результат измерения с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

12. Окончательно затяните болты с требуемым усилием (9.8 Нм). 13. Установите крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ). 14. Установите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала) 15. Установите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).

Тюнинг F22A, F22B и F22C

Повысить мощность F22A на

15 л.с можно при помощи монтажа впускного коллектора от H23A, системы холодного впуска, заслонки на 68 мм, выпускного коллектора типа «4-2-1» и выхлопа с большим сечением.

Чтобы на маховике F22A было за 200 л.с., потребуется установка бронзовых направляющих для тюнингованных клапанов с доработанными тарелками. Также понадобятся облегченные шатуны и маховик, форсунки от H22A, поршни под степень сжатия 11, распредвал от Bisimoto (или подобный) в комплекте с еще одной немаловажной деталью – разрезной шестерней для точного выставления меток ГРМ.

На мотор F22B также подходит ГБЦ и все навесное оборудование от H22A, но многие хондоводы сразу скажут, что в случае с тюнингом F22B будет лучше сразу сделать свап на H22A Euro R, ставившийся на топовые версии таких моделей, как Accord и Prelude.

Наиболее адекватным тюнингом F22C будет установка турбин, и будет лучше, чтобы этим занимались профессионалы. Низкий запас прочности всей линейки ДВС F22, к сожалению, не особо располагает к серьезным экспериментам.

Вообще, двигатели всего семейства под индексом «F» довольно сложны для хорошего тюнинга. Тем не менее, в свое время это были очень даже неплохие агрегаты, которые ставились в настоящие хиты японского автопрома, в тот же Odyssey, или Accord.

Пошаговая инструкция по замене ремня

Процесс смены несложен, но потребуется снятие дополнительных узлов и некоторых роликов, поэтому будьте внимательны.

Инструменты

Этапы


Фиксация при помощи отвертки


Фиксация при помощи сверла


Ремень ГРМ УАЗ Патриот двигатель Ивеко

В этом видео показано, как за считаные минуты снимается ремень ГРМ на УАЗ Патриот.

Источник

Вопрос - ответ