Метки грм м16а фото

Замена цепи ГРМ

Kabzon

Наш человек

ХулиGAN

Guest

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

Если поможет то вот тема http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=31140
а вот с картинками http://esteem18i.narod.ru/zamena_cepi.html
на лиане цепь одна на всё, да и моторы не сильно даже внешне отличаются

Kabzon

Наш человек

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

Спасибо за информацию! Но менять «все эти дела» планирую в сервисе. Поэтому ищу коды деталей и изучаю вопрос какие именно механизмы целесообразно менять, чтобы избавиться от металлического сверчка (если предположить, что проблема именно в цепи или цепном механизме). Если у кого-то есть соображения по этому поводу. буду очень рад советам))

ХулиGAN

Guest

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

ну так и тут ничего сложного.
нужны первично цепь, звезды, успокоитель башмак натяжителя, сальник коленвала, прокладка клапанной крышки, возможно сам натяжитель цепи, ремень(и) приводные до кучи сразу поменять
все номера можно тут найти по VIN http://catalogs.suzuki-world.ru/suz. wMDAwMDAwMDAwMDAwfHxtbj09MFJ8fGNuPT1TUjQxMg==

KASiK

Мудрец

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

Kabzon

Наш человек

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

KASiK

Мудрец

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

Kabzon

Наш человек

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

KASiK

Мудрец

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

KOMBATOLEG

Свой в доску

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

Kabzon, Как решили проблему Кabzon у меня аналогичная ситуация только я заменил цепь оба успокоителя и натяжитель. До замены все как у вас на холостых мотор просто шепчет но на определенных оборотах был шум похожий на цепь. Сам заменил цепь и теперь шум стал на любых оборотах слышен кроме холостых да еще наверное в раз пять сильней и тон шума поменялся как будто пустое ведро металлическое шумит. Звезды не менял хотя на всех звездах отчетливо видны следы износа от цепи. Цепь старая от новой отличалась по длине примерно на 5 мм. Все остально как новое я имею ввиду натяжитель и успокоители. Поменять осталось только нижнюю маленькую звезду на коленвале которая, верхнюю звезду на которой регулятор VVT стоит и вторую звезду которая вместе с распредвалом. Просто цена вопроса запчестей порядка 14 тысяч. А вдруг не оно. Есть фото звезд. Может кто сталкивался уже с заменой.

KASiK

Мудрец

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

Насколько я помню, Kabzon уже продал машину.

ХулиGAN

Guest

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

Да, но и побороть шум он мог еще до продажи

Kabzon

Наш человек

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

ХулиGAN

Guest

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

так может KOMBATOLEG, и продал:hilarious:

По теме при замене цепей настоятельно рекомендуют менять все звезды, иначе цепь может придти в негодность еще быстрее чем старая.

Kabzon

Наш человек

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

так может KOMBATOLEG, и продал:hilarious:

По теме при замене цепей настоятельно рекомендуют менять все звезды, иначе цепь может придти в негодность еще быстрее чем старая.

KOMBATOLEG

Свой в доску

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

Нет не продал а проблему не решил пока. Может кто знает где взять б.у. хотя бы с какими нибудь гарантиями что износ деталей не максимальный. У нас просто нет в продаже вообще ничего.

ХулиGAN

Guest

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

KOMBATOLEG

Свой в доску

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

Я в экзисте все и заказывал только где уверенность что это звезды шумят. Закажу поменяю а шум не пройдет. Я не могу просто понять как может износ звезды давать такой громкий звенящий звук. Он на старой цепи пять раз тише был. И может кто подскажет на какой машине стоит такая цепь как на лиане пластинчатого типа.

Добавлено через 1 минуту
Я с рук её брал

ХулиGAN

Guest

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

KOMBATOLEG

Свой в доску

Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)

Все откидывал не помогло звонил в Москву на сервис не помню какой обьяснил проблему они говорят у них был случай похожий на мой все поменяно но брынчиткак бедро внутри двигателя. Методм научных проб после замены звезды с VVT звук пропал. У меня сразу возник вопрос как и где может образовываться этот звук. И еще мысли вслух где стоит звездаVVT там есть вкладыш распрдвала в котором два маслянных канала по которым масло подается в муфту VVT. Если недостаточно масло низкое давление износ вкладыша забит канал или есть внутри муфты чемуто изнашиватся и после износа она начинает так шуметь.

Читайте также:  Расшифровать обозначение на шине

Добавлено через 8 минут
Как пишут при замене цепи менять все звезды надо но фактически это замена двух звезд и одного распредвала на котором жестко сидит звезда. После этого надо ргулировать зазоры клапанов то есть нужны шайбы которых в наличии нет. Почему не рекомендуют менять вкладыш распредала который рядом с муфтой VVT. И при замене цепи пишут надо снять двигатель, хотя я без снятия менял да-же потдон не снимал. Может у кого есть мысли по этому поводу.

Источник

Двигатель Suzuki M16A

Двигатель Suzuki M16A представляет 1,6-литровый собой атмосферный бензиновый силовой агрегат с рядным расположением четырёх цилиндров.

Как и все моторы от компании Сузуки, M16A отличается хорошей надёжностью.

История появления двигателя Suzuki M16A

Данный силовой агрегат разрабатывался специально для небольшого пятидверного хетчбэка, поэтому обладает небольшой мощностью. Главной задачей конструкторов являлось создание экономичного и в тоже время надёжного двигателя, который без серьёзных вмешательств мог бы прослужить больше 200 тысяч км пробега.

Мотор оснащался системой изменения фаз газораспределения на впускных клапанах (VVT) и имел 16 клапанов, что привело к использованию двухраспредвальной системы газораспределительного механизма (DOHC). Выпуск силового агрегата M16A начался вместе с дебютом автомобиля Suzuki Liana в 2004 году и производится по сегодняшний день, правда несколько доработанный.

Технические характеристики Suzuki M16A

Рекомендации по техническому обслуживанию

Ввиду того, что данный силовой агрегат считается крайне надёжным, ниже будут приведены некоторые советы по его эксплуатации, которые помогут продлить срок безотказной службы.

Для того, чтобы двигатель работал безотказно и прослужил долгие годы, необходимо в первую очередь производить своевременное техническое обслуживание. Замену масла следует осуществлять каждые 7 500 – 10 000 км и только хорошего качества. Рекомендованная вязкость 0W-20 — 5W-30. Немаловажным фактором стабильной работы двигателя являются свечи зажигания. Их замену следует производить каждые 30 000 – 40 000 км, при условии их высокого качества. На работу двигателя, хоть и в меньшей степени, также влияет качество топлива. Для мотора M16A оптимальным бензином является 95-ый.

Кроме того, очень важно производить проверку технического состояния. Один из основных её этапов является измерение компрессии в цилиндрах двигателя. Для этого необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, отсоединить катушку зажигания и высоковольтные провода, а затем выкрутить все свечи зажигания. После этого следует отключить топливные форсунки, путём отсоединения их от разъёмов и подключить компрессометр в разъём, предназначенный для свечи зажигания. Далее нужно выжать сцепление и нажать педаль газа до упора, после чего завести стартер и смотреть показания прибора.

Для справки! Для того, чтобы получить необходимые данные по компрессии, требуется раскрутить двигатель как минимум до 250 об/мин. Для этого аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена!

Если были получены значения ниже нормы (1100 кПа), это свидетельствует о том, что поршневые кольца и клапана износились и требуют замены.

Помимо этого, рекомендуется производить проверку теплового зазора клапанов (на нижнем фото). Это необходимо для того, чтобы двигатель со временем не начал работать шумно. Нарушение теплового зазора клапанов также ведёт к повышенному износу элементов газораспределительного механизма и клапанов в частности. Для силового агрегата М16А тепловой зазор впускных клапанов составляет 0,18 — 0,22 мм, выпускных — 0,28 — 0,32 мм (для непрогретого двигателя) и 0,21 — 0,27 мм, 0,30 — 0,36 мм – при рабочей температуре мотора. Если какой-либо из клапанов не соответствует заданным диапазонам, его необходимо отрегулировать с помощью специальных шайб.

Огромное количество владельцев автомобилей, которые оснащены силовой установкой M16A, сходятся во мнении, что это очень надёжный и экономичный агрегат. Однако, стоит обратить внимание на цепь газораспределительного механизма, ведь она имеет свойство растягиваться (ближе к 100 тысячам км пробега). Замену цепи необходимо проводить вместе с приводными звёздочками. Кроме того, владельцы отмечают повышенную шумность при прогреве двигателя, особенно в холодную пору года. Всему виной приводной ремень генератора, который после нагрева перестаёт издавать сомнительные звуки.

Так как двигатель Suzuki M16A предназначен для автомобилей бюджетного класса, он отличается хорошей ремонтопригодностью. Все детали двигателя меняются по отдельности, а запасные части на него найти не составит никакого труда. Кроме того, данный мотор не обладает сложной конструкцией и высокотехнологичными системами, поэтому его ремонт или техническое обслуживание можно произвести самостоятельно.

Читайте также:  Ремонт акпп шевроле авео т250

Автомобили с мотором Suzuki M16A

И в заключение данной статьи следует добавить, что этот двигатель устанавливался всего на две модели автомобилей от компании Suzuki:

Источник

Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

Совмещаем метки

Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

Домкратим двигатель

Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

Снимаем ремень ГРМ

Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

Читайте также:  Размер шин задних юмз

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Источник

Переборка M13A, пробег 240000 км. (фотоотчет)

Pu1sat0r

Эксперт

Предыстория сего действа такова: в один прекрасный день случился перегрев двигателя по причине забитого радиатора и отказавшей вискомуфты вентилятора. Произошло это на пробеге за 200 тысяч, так что к ресурсу вискомуфты вопросов нет. После этого причины перегрева были мною устранены (радиатор отмыт, а муфта поменяна на новый оригинал Aisin), а вот последствия остались. Перегревы начали происходить с завидной периодичностью. Выяснилось, что антифриз из радиатора «выдувает» в расширительный бачок потоком выхлопных газов, пробивающихся в систему охлаждения при прогретом двигателе на рабочих оборотах (от 2000 примерно).

Ремонт очень долго оттягивался (впервые симптомы проявились в августе 2013), и вот, после майских покатушек я понял, что дальше тянуть уже некуда и вообще все лето впереди.

Забегая вперед скажу, что разбирать я начал в конце мая, а закончил все собирать и налаживать только вчера, т.е. 18 сентября. Т.е. 3,5 месяца машина стояла без движения.

Итак, из обязательных расходников нам понадобятся:

11141-69G03 Прокладка головки блока
11189-54GE0 Прокладка крышки клапанной (прокладки свечных колодцев в комплекте)
13119-69G00 Прокладка коллектора впускного
14140-69G02 Прокладка выпускного коллектора
17699-69G00 Прокладка системы охлаждения
09283-41001 Сальник коленвала передний
Locktite 5900 Герметик для лобовины, поддона и клапанной крышки.

Дополнительно я поменял:

31656-77E10 Щетки генератора

Остаточного ресурса щеток вряд ли хватило бы на 300000км, но 250000 они выходили бы!

Также была заменена цепь ГРМ

Фото всего поменянного:

Далее снимаем радиатор, откручивая 2 винта наверху и отсоединив фартук открутив 4 винта (2 сверху и 2 снизу).

Вытаскиваем радиатор и фартук.

Снимаем воздушный фильтр, затем открутив хомут на дроссельном узле и открутив болт на 10, крепящий трубу к впускному коллектору, снимаем трубу подвода воздуха. Потом снимаем вентилятор открутив 6 гаек на 10 крепления к вискомуфте, снимаем саму вискомуфту, открутив 4 гайки на 10 и снимаем оба приводных ремня. Ремень генератора снимается после ослабления креплений генератора (их 2 шт, снизу под шестигранник на 8, сверху болт на 12, и регулировочной планки, там тоже болт на 12). Также снимаем натяжной ролик ремня ГУР-кондей, открутив болт и гайку. При желании можно поменять ролик, что я и сделал.

Отключаем все разъемы от впускного коллектора и дроссельной заслонки, снимаем тросик акселератора

Откручиваем 7 болтов и 3 гайки, а также кронштейн-усилитель снизу, и снимаем впускной коллектор в сборе с дроссельной заслонкой.

Выпускной коллектор снимать нет необходимости, достаточно просто открутить все гайки с болтами (не забываем открутить усилитель снизу!) и снять выпускной коллектор со шпилек.

Теперь приступаем к интересному занятию по откручиванию гайки шкива коленвала.

По мануалу она закручивается с моментом 150Нм, что довольно не мало. Кроме того, за 7 лет она изрядно прикипела. Все осложняется тем, что коленвал пытается провернуться вместе с гайкой, препятствия ее откручиванию.

Существует масса способов по откручиванию, можно заклинить отверткой маховик, а можно упереть уголок и крутануть стартером.

Я сделал комбинацию этих способов без вредного воздействия на стартер и маховик.

Сначала я попробовал сделать так

Но когда уголок 40х40 согнуло в бараний рог, пришлось использовать уголок 60х60 с упором его в столб линии электропередач )))

Теперь откручиваем все болты крепления лобовины и 1 гайку, также откручиваем патрубок антифриза и вытаскиваем его. А дальше. Нет, лобовину снимать еще рано! Хитрые узкоглазые хотят, чтобы мы сначала скинули поддон двигателя!

Поддон отклеился без малейшего сопротивления, увидев 2 струбцины и домкрат, обращенные против него. Можем назвать этот способ методом Pu1sat0r’а =)

В общем снимаем клапанную крышку и лобовину

Откручиваем гидронатяжитель, башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь.

Сняв цепь, можно наконец начать откручивать болты постелей распредвалов. Болты откручивать строго в определенной последовательности. (см. мануал).

Открутив болты, можно снять распредвалы и вытащить регулировочные шайбы (предварительно пометив их)

Важно: не откручивайте гайку крепления звездочки VVT к впускному распредвалу! Меток там нет (в мануале от Легион-автодаты вранье!!), а проблем можно огрести по самое небалуйся!

Открутив болты ГБЦ в определенной последовательности (по мануалу) и отсоединив разъемы от всех датчиков, нужно еще открутить трубку подачи антифриза с задней стороны двигателя.

Снимаем ГБЦ и смотрим на поршни. Ничего хорошего кроме нагара мы не видим.

Сняв с ГБЦ маслосъемные колпачки и рассухарив клапана.

Источник

Вопрос - ответ