Опции темы
Отображение
Добрый день, друзья!
Вот наконец-то сподобился написать фотогайд замены ремня ГРМ на двигателе СА18DET. Процедура эта совсем не сложная, однако требующая должного внимания и аккуратности. Как показала неофициальная статистика на этом форуме- мастера очень часто ошибаются при установке ремня ГРМ на несколько зубьев, в результате чего фазы газораспределения нарушаются и машинка не едет. Я рекомендую покупать только оригинальный ремень, т.к. качество остальных не всегда соответствует должному уровню. Вместе с заменой ремня можно заодно и поменять ролики. Мои оказались вполне живыми, но все же были заменены новыми. Как более или менее дефектовать ролики напишу ниже. Сразу скажу, что для тек, кому «многа букф» читать совершенно не обязательно. А для тех, кто сам в первый раз захочет заменить ремень, подробности процесса лишними не будут.
Вот, так сказать, поле предстоящего боя 🙂
Итак начинаем:
— снимаем датчик положения распредвала, отмечая его положение. Разъем можно не отсоединять, достаточно просто отвести датчик в сторону.
— откручиваем вентилятор от помпы. Заодно снимаем шкив и ремень помпы. Можно конечно сначала ослабить генератор, но тогда шкив будет прокручиваться, что не очень удобно. Вентилятор прикручивается 4-мя гайками на 10. Гайка может выкрутиться вместе со шпилькой – не беда 🙂 Выводим вентилятор через верх и убираем куда-то в сторону.
— ослабляем натяжение ремня ГУРа. Насос крепится 2-мя болтами к станине, болты могут быть либо затянуты, либо ослаблены. Если они затянуты- стоит немного ослабить. Ослабляем натяжение ремня ГУРа с помощью натяжной гайки. Не увидеть ее трудно – она находится на длинной шпильке.
— пока не забыли – стоит отпустить генератор. Он тоже крепится к станине 2-мя болтами, которые немного ослабляем. Натяжной механизм такой же, как и на насосе ГУРа.
— кондиционера у меня нет, поэтому как ослаблять ремень компрессора я без понятия 🙂 По сути он либо ослабляется так же, либо с помощью натяжения\отпускания прижимного ролика. Я думаю разобраться будет не сложно.
— снимаем переднюю крышку механизма ГРМ. Там несколько болтиков с внутренним шестигранником и 2 под ключ на 10. Болтики разной длинны, поэтому запоминаем какие откуда откручены.
Вот что должно получится:
Коли мы добрались до шестерней распредвалов, стоит заглянуть в посадочное место датчика положения. Это посадочное место находится на выпускном распредвале и представляет собой звездочку со шпонкой. Шпонка должна быть обязательно целой и не поломанной. Кстати одна из достаточно актуальных проблем. Кто-то из ниссановодов с ней пропарился. На фото целая шпонка показана стрелкой:
Далее откручиваем шкив коленвала. Для этого стопорим машину ручником и 1-й передачей, берем длинную трубу, которая одевается на ключ-трещетку и пытаемся откручивать. Процедура вроде бы и не сложная, но заняла у меня какое-то время, т.к. ямы\эстакады не было, откручивал сверху. Вся проблема заключается в том, что при движении ключа на откручивание еще не хватает усилия, чтобы открутить, а при возвращении его назад (чтобы трещотка щелкнула) напряженный коленвал тоже ослабевает и двигается вместе с ключом. Проблему решил с помощью головки на 10, которую одевал в момент натяжения гайки коленвала через звезду распредвала на болтики, крепящие щиток к голове. Болтик видно на фотке со шпонкой. В общем объяснил как мог. Если у кого-нибудь получится иначе, что ж, Бог в помощь. В итоге шкив должен открутится и с небольшим усилием сняться с коленвала. Затем откручиваем нижнюю крышку ремня. Там 4 болтика или на 7 или на 8, не помню 🙂 И заодно снимаем ограничительную шайбу с шестерни коленвала.
Вот что получается:
Внимательно осматриваем шкив, звезду и шпонку на предмет повреждения посадочного места (Макс, ау 🙂 ). В случае выявления, заменяем детали на новые. Кстати, зубъя на шестерне не должны быть съедены. Кроме визуальной проверки можно попробовать подвигать шкив на коленвале, он не должен иметь ощущаемых люфтов. Неплохо заодно почистить шкив от грязи, мой ее насобирал в большом количестве.
Следующим шагом будет выставление нашего хозяйства в верхнюю мертвую точку (нет, друзья, не то о чем вы подумали, а всего лишь ВМТ 1-го поршня). Для этого поддамкрачиваем заднее колесо, ставим 5-ю передачу и крутим до выставления меток на шестернях распредвала и коленвала относительно меток на щитках. Так должно быть:
Откручиваем и снимаем ролики (прижимной ролик, его пружину и направляющий ролик) а так же ремень ГРМ. Ролики лучше заменить, но если их нет под рукой, проверяем старые. Они не должны издавать шума при вращении и ощутимо люфтить.
Теперь самое сложное. Нужно установить новый ремень на место. На новом ремне должны быть метки, отмечающие количество зубъев. Если они отсутствуют (а на оригинальном ремне они есть 100%), то наносим их сами исходя из мануальной картинки. Отсчет нужно производить по ЗУБЬЯМ ремня а не по «впадинам». На верхней ветви должно быть 39 зубьев, на правой – 48.
По сути, задача кажется очень простой – сделать так, чтобы метки на ремне совпали с метками на шестернях. Не забываем установить направляющий и прижимной (вместе с нятяжной пружиной) ролики. Я долго пропарился, но в итоге что-то получилось:
— сперва фиксируем пластиковой стяжкой ремень к шестерне выпускного распредвала.
— крутим шестерню по часовой стрелке, так, чтобы метка опустилась чуть ниже (1 см).
— заводим ремень за направляющий ролик.
— надеваем ремень на шестерню коленвала, соблюдая метки ремня и шестерни.
— просим помощника или придерживаем сами ремень от проворачиваения на шестерне коленвала.
— заводим ремень за прижимной ролик, стараясь сохранять натяжение ремня.
— возвращаем на место «выпускную шестерню» (помщник продолжает держать ремень натянутым) и аккуратно стараемся надеть ремень на «впускную» шестерню. У меня не было помощника, поэтому получилось раза с пятого. Если есть какой-то более эффективный алгоритм, что ж, здорово, но я до него не додумался 🙂 Несколько раз немного крутил коленвал (5-я передача, колесом) чтобы удобнее было попасть на метки.
— проверяем совпадение меток на ремне и шестернях (метки на щитках нас пока не интересуют).
— затягиваем направляющий ролик моментом 31-42 Нм.
— в натяжной ролик вставляем шестигранный ключ и натягиваем против часовой стрелки в разумных пределах. Затягиваем ролик пока от руки, смотрим, чтобы натяжение не ослабло.
— крутим коленвал колесом на несколько оборотов вперед и смотрим на метки. В этот раз нам нужно чтобы совпали метки на шестернях и щитках (метки на ремне не нужны). Если все получилось и метки совпали, значит почет и уважение, ну а если нет, возвращаемся к началу абзаца.
Новый ремень на месте:
Источник
