Метки грм в20в фото

Содержание
  1. Замена ремня ГРМ: дополнение и мега ключ
  2. Введение
  3. Количество зубов ремня ГРМ
  4. Какую фирму выбрать для ремня ГРМ и ролика натяжителя ремня
  5. Кратко о замене ГРМ Honda D14A3 и D15B
  6. Как зафиксировать шкив коленвала
  7. Другие самодельные мега ключи для шкива коленвала
  8. Тонкости при замене ГРМ
  9. Тонкости при установке
  10. Метки грм в20в фото
  11. Honda Stepwgn Замена цепи ГРМ двигателя K20A
  12. Цепь Хонда Аккорд 7: замена и как снять крышку ГРМ
  13. Когда требуется замена цепи ГРМ Хонда Аккорд?
  14. Признаки растяжения цепи ГРМ:
  15. Замена цепи ГРМ Хонда Аккорд своими руками
  16. Инструменты для работ:
  17. Технические жидкости и автохимия:
  18. Запчасти на Хонда Аккорд:
  19. Порядок проведения работ:
  20. Метки ГРМ:
  21. Замена выпускного распредвала двигателя K20A: инструкция с фотографиями
  22. Меняем цепь ГРМ двигателя K24A3 2,4 литра на автомобиле Honda Accord
  23. Установка цепи привода ГРМ Руководство по обслуживанию и ремонту Honda Accord
  24. Замена ремня ГРМ Хонда Аккорд

Замена ремня ГРМ: дополнение и мега ключ

Введение

Данная статья не является полным фотоотчетом, но будет полезна тем, кто решит заменить ремень ГРМ на своих D-моторах, таких как — D14A4, D14Z1, D15B, D15Z6 и т.д. На сегодняшний момент стоимость работы по замене ГРМ на Honda Civic, стоит примерно 50-100$ в зависимости от сервиса. Замену ГРМ по регламенту нужно менять вместе с натяжным роликом ГРМ раз в 100000 км, обычно это оригинал либо очень хороший заменитель оригинала. Так же, принято менять ГРМ сразу после покупки автомобиля, об этом написано в болезнях Honda Civic.

Количество зубов ремня ГРМ

Количество зубов ремня ГРМ Honda зависит от высоты блока и диаметра ролика натяжителя ГРМ. Для моторов, небольшой ошибкой является перескок на один зуб вперед или назад, тогда будет не верно выставлено зажигание, обычно это плюс минус 9 градусов, в зависимости от направления ошибки зуба. Огромной ошибкой является нарушение количества зубов — ошибка будет накапливаться с каждым оборотом, и настанет момент, когда клапаны и поршня встретится.

С роликом я думаю не будет проблем, вы сможете найти нужный парт-код под каждый блок в списке полезных запчастей Honda Civic.

Какую фирму выбрать для ремня ГРМ и ролика натяжителя ремня

Honda. Естественно OEM Honda будет лучшим выбором. Но! Цены кусаются, а внутри упаковки Honda встречаются другие бренды. Для ролика натяжителя OEM заменителем будет — Koyo, NSK. [FIX] раньше GMB ценился, теперь качество упало. По отзывам и применительным характеристикам используют ремень ГРМ — Unitta, Bando, Gates, Mitsuboshi.

Кратко о замене ГРМ Honda D14A3 и D15B

Нужно приобрести хороший ремень и ролик ГРМ, найти способ зафиксировать шкив коленвала, сорвать болт шкива коленвала, снять пластиковый защитный кожух ГРМ и кронштейн верхней подушки двигателя. Не потерять шпонку коленвала. Правильно натянуть ремень и собрать все в обратном порядке. Ну и на финише, воспользовавшись динамометрическим ключом затянуть болт с нужным моментом — 182нм. Ну и как дополнение можно заменить сразу помпу охлаждающей жидкости и например передний сальник коленвала, сальник распредвала. Иначе при замене этих деталей придется повторить процедуру замены ГРМ.

Как зафиксировать шкив коленвала

Самый верный способ, это использовать спец инструмент для фиксации ГРМ. Его номер 07MAB-PY30100. Второй вариант — это сделать самодельный ключ из гайки в 50мм и прутка арматуры. Третий вариант возможен, если в шкиве имеются отверстия, тогда меж ребром кузова и шкивом можно установить болт 10мм — например старый болт ГБЦ. Четвертый вариант срабатывает не очень часто, но можно попробовать зафиксировать коленвал благодаря переключению на 5 передачу МКПП и выжиманию тормоза. Если фиксация удалась, длинной усиленной головкой на 19 рывком против часовой стрелки — срываем болт шкива коленвала.

Изображения из сервисной книги Honda, раздел замены ремня ГРМ

Цельный ключ для снятия шкива коленвала Фирмы CAR-Tool

Другие самодельные мега ключи для шкива коленвала

Ниже представленны самые популярные типы AfterMarket ключей или самодельных ключей для блокировки шкива коленвала. За основу, как я говорил выше, берется гайка где ширина по параллельным граням равна 50мм. По факту толщины в 10мм (толщина гайки) — не хватает. Поэтому нужно либо делать ключ из двух, поставленных друг на друг, гаек. Либо делать небольшой изгиб.

Размеры головы приспособления CT-A2030 для фиксации шкива коленвала.

Самое популярное изображения самодельного ключа.

Не совсем удачное решение, толщина гайки мала.

Этот образец ключа можно преобрести на EBAY, является универсальным решением

Тонкости при замене ГРМ

Думаю, со сборкой разборкой системы ГРМ проблем не будет, основное правило это зафиксировать шкив и не потерять шпонку. Снимаем клапанную крышку ГБЦ, головками на 10 снимаем все болты, держащие обе части пластикового защитного корпуса ремня ГРМ. Выставляем шкив в ВМТ, ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. А что касается «настройки»? Во-первых, очень аккуратно шкив распредвала выставляйте в ВМТ, так что бы метка UP была на 12 часов, а боковые метки были на 9 и 3 часа.

Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве распредвала

Шкив коленвала тоже нужно выставить в ВМТ, для этого найдите на шкиве 4 метки, первые 3 нужны для зажигания, а самая крайняя как раз отвечает за ВМТ первого цилиндра. Прокручивайте очень аккуратно, так как может быть шанс встречи поршня с клапанами.

Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве коленвала

Тонкости при установке

Первое. После установки ГРМ, вы можете проворачивать шкив только против часовой стрелки, для предотвращения сбоя натяжения ролика. Поставили ремень — крутить шкив против часовой стрелки. Ремень натянут меж трех точек: двух выставленных в ВМТ шкивов и ролика натяжения. Роликом натягивается только правая часть ремня, если выставить оба шкива в ВМТ левая часть ремня будет не натянута. Для натяжения левой части поверните коленвал на 3-5 зуба против часовой стрелки. Для натяжения правой части можете немного «поднять» ролик натяжения и затянуть болт ролика на 45нм. После рекомендуется сделать несколько циклов поворота коленвала. Далее проверьте в точке ВМТ «синхронность» меток и натяжение «обоих сторон». Обязательно проверяйте метки!

Читайте также:  Проверка ремня грм ваз 21124

Лист с сервисного листа Honda Replacing Time Belt

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Источник

Метки грм в20в фото

Honda Stepwgn Замена цепи ГРМ двигателя K20A

Итак приступает к процессу замены цепи.
Перед началом проведения работ были изучены мануалы по Honda StepWGN и Honda C-RV, каждый из них друг друга дополняет. Так же были приобретены необходимые комплектующие:

Началось всё со снятия клапанной крышки, правого переднего колеса, пластиковой защиты двигателя, это всё достаточно просто, подробно описывать смысла нет. Всё самое интересное началось со снятия подушки двигателя с кронштейном и ремня навесного оборудования. Ремень и подушку двигателя кое как сняли, а вот с кронштейном, который прикручен к двигателю, пришлось повозиться. Мало того что его кое как открутили (головка с воротком не подлазит, нужен хороший накидной ключ + рычаг к нему), да ещё и нижний болт кронштейна не вытаскивается (упирается в лонжерон). Пришлось двигатель домкратить до какой-то безумной высоты. Ладно, кронштейн сняли, теперь дело дошло до шкива коленвала. Открутился с огромным усилием и не без помощи полутора метровой трубы и вот этого инструмента.

Вот такую картину видно при снятом лючке натяжителя цепи

как видно, через лючок невозможно понять на сколько вышел натяжитель.

Решили выставить валы по меткам, чтобы посмотреть где что и на сколько перескочила цепь. Т.к. шкиф коленвала был снят, решили прокрутить двигатель впускным распредвалом. Только приложив небольшое усилие на ключ, распред прокрутился, а цепь перескочила по зубьям шестерни. После этого появились опасения, в каком состоянии клапана.

Было решено разбирать дальше, все болты крышки ГРМ были откручены, но тут же возникла новая трудность, крышка никак не отклеивалась. Проблема решилась с помощью молотка и маленького бруска. Крышку сняли и вот что увидели.

провис цепи между распредами был на вскидку около 1 см.

Интересно было прикинуть разницу между старой и новой цепью

примерно посчитал, цепь вытянулась на длину 4-х звеньев.

Что касается успокоителя, можно сказать следующее. Отличия только в цвете пластика и годе выпуска, износа на нем нет, глубина масляной канавки одинакова.

разница между годами выпуска 10 лет.

Теперь про рычаги натяжителя, также различия по цвету, глубина масляной канавки одинакова, но на старом имеются потёртости (царапины) в нижней части

Всё что нужно было отмыть, отмыли, новые деталюхи поставили, для точности установки прокрутили валы на несколько раз, вылет натяжителя составил 6 мм

Собирали всё в обратном порядке, все болты которые держат успокоители, натяжитель и крышку цепи, садил на герметик как и было. Всё прошло удачно, после сборки лишнего ничего не осталось Времени понадобилось около 15 часов.
Двигатель стал работать ровнее, появилась тяга (особенно на низах). И вообще звук двигателя стал значительно тиже, на низах басовитый. Про расход пока ничего определенного сказать не могу, но вроде бы как на холостых стал есть меньше на 0.08-0.1 литра.

Смутил такой момент. На обратной стороне шкива повылазила резина и пошоркала крышку цепи

и еще не понятно, что за технологическое отверстие на шкиву от которого идёт царапина.

Для себя отметил пару моментов:
1. Нельзя крутить двигатель в обратную сторону, натяжитель сжимается и цепь элементарно может перескочить на выпускном валу.
2. Примерно последние 50 тыс. км. заливал масло с содержанием графита, при разборке двигателя обнаружил отложения графита на плоских поверхностях. Поэтому от масла с содержанием графита отказываюсь.

Источник

Цепь Хонда Аккорд 7: замена и как снять крышку ГРМ

Замена цепи ГРМ Хонда Аккорд должна производиться при появлении признаков растяжения цепи. В данной статье мы расскажем, как самостоятельно провести замену цепи ГРМ Хонда Аккорд на автомобилях с мотором К-серии, а также какие материалы потребуются для проведения операции.

Когда требуется замена цепи ГРМ Хонда Аккорд?

Вообще, по уверениям автопроизводителей, цепной привод не требует замены и служит на протяжении всего эксплуатационного периода машины. В реальности большинству автомобилистов все же приходится менять цепь ГРМ на большом пробеге – при этом нужно для начала замерить уровень растяжения.

Установить реальное значение растяжения можно самостоятельно, оценив состояние цепи и замерив выделенный участок цепи между метками, или можно обратиться для этого в сервис.

По вылету штока на натяжителе цепи устанавливают растяжение цепи. Критичным считается значение 13,5 мм – если вылет равен этому значению или больше него, цепь пора менять.

Также существуют определенные признаки, указывающие на неисправность в системе газораспределительного механизма.

Признаки растяжения цепи ГРМ:

В среднем, замена ГРМ Хонда Аккорд с цепным приводом на двигателях К24А4 проводится на пробеге 150-200 тыс. км. Ресурс цепи во многом зависит от качества моторного масла, которое заливается в машину.

Если вовремя не поменять цепь, она может сорваться и погнуть клапана, а это, в свою очередь, повлечет за собой необходимость капитального ремонта ДВС.

Замена цепи ГРМ Хонда Аккорд своими руками

Далее описано, как заменить цепь ГРМ на машинах Хонда Аккорд 6, 7, 8 с моторами линейки «К». Инструкция также подходит для авто с моторами других выпусков, имеющих аналогичное строение.

Если вы используете домкрат, на яму ставить автомобиль не нужно.

Перед работой нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты, а также приобрести запчасти на замену.

Инструменты для работ:

Технические жидкости и автохимия:

Запчасти на Хонда Аккорд:

Порядок проведения работ:

На фото внизу можно увидеть конфигурацию впускного распредвала. Кулачки имеют разную форму, их насчитывается по два на группу. Данная технология известна как «VTEC».

Особенность VTEC – при малых оборотах на максимум раскрывается лишь один впускной клапан, тогда как на высоких срабатывает автоматическая блокировка и уже два клапана раскрываются на максимум. Плюс, за счет расположенных на рокерах роликов уменьшена сила трения.

Читайте также:  Ремонт грм двигателя смд 62

Это звездочки распределительных валов. На впускном можно увидеть отличающийся от стандартного исполнительный механизм VTEC.

Датчик расположения каждого распредвала размещен с обратной стороны.

Моторы автомобилей Хонда двигаются по направлению против часовой (относительно места установки навесного оборудования). Поэтому необходимо поворачивать шкив против часовой, пока 1-ый цилиндр не встанет в положение ВМТ (отметки шкива и крышки совместятся).

На звездочках распределительных валов присутствуют метки, которые в положении ВМТ будут расположены друг напротив друга. Если в вашем случае отметки не совпали, проверните шкив на еще один полный оборот.

Чтобы демонтировать ремень привода, необходимо сдвинуть натяжительный ролик. Сделать это можно при помощи накидного ключа, направление усилия указано на фото ниже.

Поднять силовой агрегат домкратом (между инструментом и поддоном установить брус), затем убрать крепежи и держатель опоры мотора.

Демонтировать шкив коленчатого вала, выкрутив болт.

Открепить разъемы датчика положения вала (можно до конца не снимать) и управляющего клапана VTC.

Достать клапан VTC, сняв удерживающие его болт и хомут.

Снять 16 крепежей крышки системы газораспределительного механизма, после чего демонтировать саму крышку.

Большая часть болтов идентичные (резьба на них короче ножки болта). Те, что отмечены красным, имеют утолщение. Самые крупные болты (3 шт.), удерживающие поддон, оснащены резьбой, идущей по всей ножке.

Демонтировать натяжитель: зафиксировать шток с использованием специального сервисного отверстия – прокрутить коленвал против часовой, пока шток не уйдет на максимально возможную глубину (два оборота, если до этого данное действие вы не выполнили).

При помощи штыря (подойдет толстая проволока) сдвинуть собачку, просунув инструмент и прокрутив шкив по часовой, пока он не окажется в отверстии. Убрать натяжитель, вытащив пару крепежей.

Демонтировать верхний успокоитель цепи.

Демонтировать с коленвала пластину датчика положения.

Демонтировать цепь. Метки ВМТ на звездочке коленчатого вала показаны на фото ниже.

Чтобы поставить замену, необходимо выставить коленвал и шкивы распредвалов по меткам (метки указаны). Чтобы удерживать валы в таком положении, нужен помощник. Также можно воспользоваться специальными сервисными отверстиями, позволяющими застопорить валы без посторонней помощи.

На цепи присутствует несколько звеньев другого цвета, по которым можно сориентироваться для правильной установки.

Метки ГРМ:

На наружной части пластины датчика положения коленчатого вала нанесена маркировка «OUTSIDE».

Прежде, чем ставить сальник, нанести на его губки литиевую смазку (на запчастях некоторых производителей она уже может присутствовать).

Замена выпускного распредвала двигателя K20A: инструкция с фотографиями

Замена распредвала. Выпускной распредвал Хонда. Фотоотчет о диагностике и операции по замене.

Сегодняшнее практическое занятие мы посвятим распространеннейшей проблеме двигателей серии K — выходу из строя выпускного распределительного вала, диагностике этой неисправности, а также замене самого распредвала.

Итак, имеем “пациента”, — Honda Accord в кузове CL, середины 2000-х, с жалобой (от владельца, разумеется!) на посторонний шум из-под клапанной крышки во время работы двигателя.

Симптомы, — при запуске “на холодную” стоит грохот, который со временем прогрева стихает, но полностью не пропадает.

К тому же Аккорд за последнее время, по словам владельца, сильно потерял в динамике, стал намного “задумчивее” при разгоне.

Требуется выяснить, в чем проблема, — необходима регулировка клапанов, или же дела обстоят серьезнее.

Ввиду того, что проблема с выпускным распредвалом на двигателе серии K (почти все K20 и нефорсированные K24) встречается очень часто, было принято решение “лезть” в двигатель, не дожидаясь времени, необходимого для остывания при регулировке клапанов (около +30).

В данном случае, руководствовались практическими соображениями, — мотору дали немного остыть (порядка 20 минут, чтоб не обжигаться), и приступили к снятию клапанной крышки, — если с распредвалом все в порядке, то машина будет остывать со снятой крышкой (примерно два-три часа в условиях помещения), а если с распредвалом беда, — то смысла ждать три часа нет никакого.

Вскрытие показало удручающую картину, — кулачок выпускного распредвала был “сожран” практически полностью, то есть клапаны выпуска на одном цилиндре практически не открывались.

Дело в том, что владелец автомобиля предпочел самостоятельно купить запчасти и мы не могли ему отказать в этом удовольствии.

Помимо распредвала, клиент купил рокер, который, возможно, мог быть поврежден, но чье состояние было до конца неизвестно, пока не был снят распредвал.

Собственно начать надо сначала. Знакомьтесь, это и есть Аккорд в кузове CL.

А это двигатель K20A, чей распредвал Вы уже видели на картинке выше.

Он же, крупным планом.

Мастер начал с того, что добрался до натяжителя цепи, раположенного в нижней части лобовины двигателя.

Это было необходимо для того, чтобы “отпустить” цепь ГРМ, находящуюся в натянутом положении, чтобы можно было работать в голове двигателя с распредвалом.

Теперь пришла пора заняться самой головой. Для начала была удалена декоративная крышка защиты. В след за ней, и сама крышка ГБЦ.

На шестерне выпускного распредвала была поставлена метка, состыковка с которой при сборке позволяла с уверенностью говорить о том, что все фазы ГРМ остались на месте. Смещение фазы хотя бы на один зуб шестерни приводят к изменениям в работе двигателя.

Кроме того, мастер использовал нанотехнологичную проволоку, для фиксации цепи ГРМ в этом положении, чтоб избежать ее перекосов и соскакиваний с шестерни коленвала в нижней части двигателя.

На шестерню впускного распредвала также нанесли метку с теми же задачами и целями.

Пришло время снимать бугели распредвалов. Эти алюминиевые детали, затянутые с определенным моментом, в двигателе формируют верхнюю часть т.н. постели распредвалов. Напомним, что “хондовские” распредвалы работают без применения подшипников, вкладышей, и прочих деталей, поэтому важность бугелей тяжело переоценить.

После снятия распреда, мастер внимательно просмотрел состояние нижней части постели распредвала, а также рокеров. Конечным заключением было “все в порядке” и необходимость в замене коромысла (рокера) отпала.

Новый распредвал был распакован… (кстати, коромысло в таком состоянии и было доставлено! мы его не распаковывали! :))

…и тщательно промазан моторным маслом. Это очень важный момент. Установка распредвала “на сухую” неминуемо приведет либо к повреждению постели, либо к обрыву приводной цепи (или ремня). Собственно после этого начался процесс обратной сборки и регулировки клапанов.

Читайте также:  Снятие акпп opel vectra

Меняем цепь ГРМ двигателя K24A3 2,4 литра на автомобиле Honda Accord

Недавно, один мой знакомый, купил себе очередной не скучный автомобиль Honda Accord 2004 года 2,4 литра. Не скучный потому, что во всех его автомобилях были всегда очень интересные, а главное дорогие поломки, то залегшие кольца, то неисправляемая проблема с подачей бензина и так далее, просто скучно человеку без приключений.

На этот раз после непродолжительной безмятежной езды, случилось следующие: машина затроила, потеряла тягу. Проверив систему зажигания он решил проверить и механизм ГРМ, как выяснилось не зря.

Цепь была растянута до некуда, автоматический натяжитель вылез на 25 мм вместо максимальных 16 мм. Приговор один, замена цепи ГРМ. Процедуру он выполнил самостоятельно, на пятерку, а мне прислал фотоотчет и описание.

Кое где я добавил от себя, да простит меня автор.

Вот такая картина была при вскрытии.

Итак, Honda Accord с двигателем K24A3 2,4 литра замена цепи ГРМ. Процедура выполняется одним днем, в любом гараже и из специальных инструментов, требует лишь ключ для застопоривания шкива коленвала, но его можно изготовить из обычной сантехнической гайки на 52. Но нам уже когда-то приходилось заниматься подобным, поэтому одолжили свой, сделанный из того что попалось под руку.

Снимаем пластиковую крышку впускного коллектора, четыре модуля зажигания и саму клапанную крышку, которую держат шесть гаек.

Выставляем верхнею мертвую точку. Для этого, проворачиваем коленвал до того момента как заводская метка в виде точки и стрелочки механизма изменения фаз газораспределения VTC и такая же метка на звездочке распредвала выпускных клапанов встанут вертикально а две оставшиеся риски друг напротив друга.

Схематично это выглядит так.

Накрываем сверху целлофаном, что бы в двигатель не попадала лишняя грязь.

Откручиваем болт шкива коленвала. Вставляем наш специальный ключ в шкив коленвала и стопорим его.

Головкой на 19 откручиваем болт. Что бы открутить его пришлось приложить немало усилий, а так же использовать полутораметровую трубу-рычаг. Снимаем шкив. Бедняга весь в ранениях после схватки с предыдущими автомеханиками.

Домкратим двигатель за картер.

Отворачиваем 16 болтов и снимаем переднею крышку цепи ГРМ. Крышка сфотографирована для наглядности снятой. Из них три болта держащих картер двигателя и только они имеют полную резьбу.

Выставляем метки распредвалов и коленвала, они немного сместились, когда откручивали шкив. Треугольная метка на звездочки коленвала должна встать напротив треугольной метки блока цилиндров.

Ослабляем автоматический натяжитель путем поворачивая коленвала против часовой стрелки, а потом фиксируем его, для этого подойдет обычная скрепка. Открутив болты показанные стрелочками, снимаем натяжитель. На фото видно, что шток натяжителя вылез гораздо больше допустимых 16 мм, на новой цепи 9 мм, максимум 26, здесь был на максимуме.

Снимаем цепь ГРМ. Приложив вместе две цепи видим, как сильно вытянулась старая цепь. На этом разборка закончена.

Очищаем все прилегающие поверхности от старого герметика и грязи. Меняем сальник коленвала в крышке цепи ГРМ.

Заряжаем автоматический натяжитель, аккуратно вдавливаем шток внутрь, предварительно удалив нашу скрепку, и фиксируем заново. Сверху на натяжители есть фиксатор его надо оттянуть чтобы шток вошел.

Еще раз проверяем совпадение всех меток на коленвале и распредвалах. Так же есть метка на подшипники распредвала впускных клапанов и с боку муфты VTC их надо обязательно совместить. Кстати вал выпускных клапанов нужно подкрутить немного ключом и держать, иначе цепь не встанет на свое место, либо зафиксировать оба вала фиксатором с другой стороны головки.

На самой цепи тоже есть три метки, два парных покрашенных звена и одно одинарное. Одеваем цепь ГРМ так что бы метки на звездочке распредвала и муфте VTC были между помеченными звеньями.

Ставим на место два успокоителя, башмак натяжителя и сам автоматический натяжитель. Вынимаем скрепку, тем самым разрежаем натяжитель и натягиваем цепь.

Проверяем все метки, все должно быть на своих местах. Прокручиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем все метки, как говорится лучше перепроверить, чем не до проверить. Если все удалось, собираем все в порядке обратном снятию. Не забываем на прилегающие поверхности защитной крышки цепи ГРМ нанести тонкий слой герметика, хонда рекомендует слой 2 мм.

Установка цепи привода ГРМ
Руководство по обслуживанию и ремонту Honda Accord

Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2009, CU2

6 x 1.0 mm12 N·m(1.2 kgf·m) 10 x 1.25 mm44 N·m(4.5 kgf·m) 6 x 1.0 mm12 N·m(1.2 kgf·m) >

Замена ремня ГРМ Хонда Аккорд

Если по каким-то причинам необходима замена ремня ГРМ Хонда Аккорд (будь то срок годности, течь из-под крышки или плохое состояние), сначала подготовим для этой процедуры инструменты. Нам необходим:

Начинаем процесс замены.

Шаг 1
Снимаем клемму с аккумулятора, ослабеваем генератор и вынимаем ремень.

Шаг 2
Поднимаем автомобиль на домкрат, снимаем колесо и подушку двигателя.

Шаг 3
Анализируем на наличие течи.

Откручиваем шкив коленвала, предварительно отметив нужные метки с распредвалом.

Шаг 4
После значительных усилий откручивания болта, шкив снимается без какого-либо инструмента.

Но если он слазит тяжело, используем специальный для него съемник.

Шаг 5
Демонтируем крышку ремня ГРМ при помощи откручивания двух болтов и ослабеваем натяжной роли, снимаем ремень. Можно произвести метку непосредственно на корпусе редуктора, которая должна соответствовать метке на шкиве.

Шаг 6
Вынимаем гидронатяжитель и при необходимости заменяем новым. Откручиваем и вынимаем ремень ГРМ, а также шестерню и шпонку. В обязательном порядке меняем сальник.

Шаг 7
Откручиваем прокладку правового балансира. При снятия редуктора, необходимо зафиксировать при помощи соответствующего болта баланс вала на блоке силового агрегата. Необходимо вкрутить и выставить вал в правильном положении.

Шаг 8
Не обращайте внимания на метке редуктора. Они не повлияют на работу двигателя. Следует учитывать, что шестерню нужно установить правильно на левом валу, иначе можно долго мучатся ее вытаскивать.

Шаг 9
Откручиваем шестерню и прокручиваем ее. Стопорим отверткой вал.

Источник

Вопрос - ответ