Двигатель Volvo B6284T
Шестицилиндровый мотор шведского производителя, имеющий поперечное расположение. Двигатель развивает 272 л. с. Его рабочий объём составляет 2783 см3 или 2,8 литра.
Описание двигателя
Мотор B6284T ставился на топовые версии автомобиля S80, и это неспроста. Он является битурбированной версией, способен выдавать приличную мощность — до 272 л. с. В начале 2000 новый автомобиль с этим движком под капотом стоил порядка 50-60 тыс. евро. Представляя самую динамичную модификацию в линейке, силовой агрегат не ударил в грязь лицом:
Устанавливался битурбированный B6284T поперечно, поэтому в подкапотном пространстве не оставалось много места. В качестве КПП, например, на S80, применялся 4-скоростной автомат.
| Объем двигателя, куб.см | 2783 |
| Максимальная мощность, л.с. | 272 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 380 (39) / 2000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 11.3 |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый, инжектор |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 272 (200) / 5200 |
| Нагнетатель | Турбина |
Как снимается двигатель B6284T
Шведский мотор легче снимать снизу, методом опускания на опоры. Сверху демонтировать практически невозможно, ведь приходится всё вокруг разбирать. Вес двигателя — 190 кг.
Коробка передач крепится к движку коваными болтами. Они откручиваются строго после снятия болтов кожуха АКПП. Сам мотор сидит на 5 подушках опорах.
Характерные неисправности
Электрооборудование грешит реле-регулятором. Последний нередко барахлит. Что касается генератора, то он сидит низко, поэтому плохо защищённые подшипники со временем могут зашуметь от попадания грязи. Лечение — простая очистка и повторная смазка подшипников.
Установка с большим пробегом может неоднозначно вести себя летом, впрочем, как и пятицилиндровые агрегаты Вольво. От постоянной жары быстрее сгорают катушки зажигания (цена на оригинальные не меньше 65 евро), без предупреждения клинит термостат (150 евро). Патрубки интеркулера также быстрее рассыхаются — примерно через 5-6 лет.
Не лучше обстоят дела и зимой. Тут нужно внимательно следить за элементом маслоотделителя системы вентиляции картера. Из-за холода он может быстро зарасти отложениями и сломаться (стоит около 100 евро). Также следует чаще замерять давление картерных газов, чтобы не выдавило сальники распредвалов.
Из-за слабых клапанов CVVT придётся внепланово заняться ГБЦ. Дело в том, что они крайне чувствительны к качеству моторного масла, а также быстро выходят из строя при его недостаточном уровне. Клапаны отвечают за подачу смазки в муфту регулировки фаз газораспределения, поэтому уход за ними продлевает ресурс самой муфты, которая стоит не меньше 250 евро.
Что касается планового вскрытия головки, то это происходит не раньше 150 тыс. км. Первый признак — начинают стучать клапаны. Чтобы отрегулировать их зазоры, надо вручную подобрать толкатели.
Ещё одним проблемным местом двигателя становится скачущее давление в топливной системе. Причина — засорённый фильтр бензонасоса. Отдельно сеточка не меняется, замена насоса обойдётся в 300 евро. Однако можно постараться промыть элемент.
Источник
Непростая замена ремня ГРМ на VOLVO C30 с пятицилиндровым двигателем T5
Замена ремня ГРМ является важной задачей технического обслуживания для пятицилиндрового двигателя Volvo T5,который устанавливался на автомобили модели Volvo C30. При обрыве ремня могут быть очень неприятные последствия для двигателя вплоть до загнутых клапанов. Чтобы не допустить такого для двигателя и лишней головной боли для вас, рекомендуем производить замену ремня ГРМ каждые 100000 км.
Также вместе с ремнём ГРМ советуем менять водяной насос. Будет не очень приятно, когда вы только поменяли ремень, а через пару дней помпа приказала долго жить.
Добраться до привода ремня ГРМ на данной модели не так уж и просто. Для этого поднимаем автомобиль и снимаем левое переднее колесо, а также снимаем накладку колесной арки переднего левого колеса. Также потребуется снять корпус воздушного фильтра, стартер, ремни двигателя и расширительный бак для охлаждающей жидкости.
Итак, приступим собственно к замене ремня:
Начинаем с откручивания гайку на 30 (зеленая стрелка), удерживающей центр шкива коленчатого вала. Советуем использовать гайковёрт для того чтобы отпустить гайку. Volvo делает специальный инструмент, который удерживает коленвал неподвижным, но их цена заставит сто раз подумать о приобретении. При сборке момент затяжки гайки на 30 должен составлять 180 Нм.
Затем выкручиваем из шкива четыре болта на 13 (зеленые стрелки). Вынимаем их, не снимая при этом шкив коленвала. При сборке момент затяжки этих гаек до 25 Нм.
Вы можете побрызгать открытые отверстия резьбы и область вокруг шкива, например, WD-40 и дать некоторое время откиснуть для избавления от коррозии. Иногда бывает очень сложно снять шкив. Опять же, Volvo продает специальный инструмент для снятия шкива. Мы же в этот раз использовали съёмник рулевого колеса, ввёрнутый в 2 из внешних отверстий шкива.
После снятия шкива мы увидим ремень привода газораспределительного механизма (зеленая стрелка). Настоятельно рекомендуем нанести немного смазки на монтажный фланец шкива. Это облегчит удаление шкива при следующей замене ремня.
Закручиваем гайку 30 мм назад на монтажный фланец и поворачиваем двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока не увидим, что метка (зеленая стрелка) выровняется с краем ребра (желтой стрелкой) на блоке двигателя. Эта процедура определяет ВМТ на цилиндре номер один. ВМТ на двигателе гарантирует, что кулачки находятся в правильном положении при замене ремня. Вращаем двигатель только по часовой стрелке!
Здесь показан фиксатор коленчатого вала для двигателя Volvo T5. В принципе в нём нет необходимости, хотя он и немного облегчает задачу замены ремня
За стартером находится заглушка (зеленая стрелка) для блокировки коленчатого вала.
Используем шестигранный ключ на 7 мм, чтобы ослабить и снять заглушку.
Если вы всё же приобрели фиксатор коленчатого вала, то вставляем его в отверстие, с которого мы сняли заглушку до тех пор, пока оно не закроется, как показано на фото. Если двигатель не находится в ВМТ, замок не будет вставляться. Таким образом, фиксатор также даёт убедиться в том, что ВМТ выставлена верно.
Теперь аккуратно снимаем переднюю пластиковую крышку (зеленая стрелка). Нужно осторожно взять крышку за края (желтые стрелки) и вытащить ее.
Как только передняя крышка будет снята, мы увидим два шкива распределительных валов со встроенными блоками с регулируемым клапаном (VVT), установленными спереди. Убеждаемся, что на впускном (переднем) и выпускном (заднем) шкивах распределительных валов есть метка ВМТ (зеленая стрелка), выровненная с вырезом (желтая стрелка), в пластиковом кожухе ремня газораспределительного механизма. Это означает, что кулачки правильно настроены. Теперь снимаем верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
Далее вы ставим опорные стойки под масляным поддоном, как показано на фото. Левое боковое крепление двигателя должно быть снято для доступа к ремню привода газораспределительного механизма. Стойки препятствуют падению двигателя.
Откручиваем два болта 17 мм (зеленые стрелки), удерживающие поперечную скобу и снимаем её.
Откручиваем два болта 17 мм (зеленые стрелки) и вынимаем крепление из моторного отсека.
Выкручиваем винт T30 Torx (зеленая стрелка) и снимаем крышку ремня газораспределительного механизма с двигателя.
Удобно отмечать каждый шкив и блок VVT (зеленая стрелка) с помощью маркера, чтобы выделить метки и лучше их видеть. Это также помогает при извлечении блоков VVT из распределительного вала. На фото видно, как ремень перемещается сверху, когда он пересекает шкивы распределительных валов (желтые стрелки) и над натяжным роликом (пурпурная стрелка).
На этом фото показан маршрут ремня ГРМ снизу, зубчатая сторона шкива водяного насоса (зеленая стрелка) и гладкая сторона натяжителя (желтая стрелка), прежде чем он зацепится за коленчатый вал и вернется наверх. Для снятия ремня необходимо снять натяжитель ремня. Это делается путем ослабления 10-мм болта (пурпурной стрелки) и поворота натяжителя по часовой стрелке, чтобы вставить маленький шестигранный ключ через два отверстия (синяя стрелка). Чтобы повернуть натяжитель, вставляем в отверстие 5 мм шестигранник (красная стрелка). Сделать фото качественнее очень тяжело, потому что, мешает поперечина. На следующем фото показано нагляднее, что нужно сделать. После снятия натяжения снимаем ремень привода газораспределительного механизма.
На фото показан натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма, снятый с двигателя. То, что нужно сделать, это повернуть рычаг (зеленая стрелка) по часовой стрелке с помощью шестигранного ключа на 5 мм, пока не сможем вставить шестигранный ключ на 3 мм через два отверстия (желтая стрелка). Это блокирует натяжитель. Обращаем внимание на вырез наверху (пурпурная стрелка), эта вырез вписывается в ребро, залитое в блоке цилиндров. Осматриваем подшипник на предмет износа, шума или люфтов. Если что-либо из написанного присутствует, заменяем натяжитель.
И вот фото того, что мы должны увидеть с установленным натяжителем и снятым ремнём. Снова обращаем внимание на рычаг (зеленая стрелка) и шестигранный ключ (жёлтая стрелка), фиксирующий его на месте. При установке нового ремня осторожно покачиваем натяжитель и убираем шестигранный ключ. Оставляем натяжитель свободным, чтобы он вращался, но плотно прилегал к двигателю. Снимаем фиксатор коленчатого вала и поворачиваем двигатель на 360 градусов по часовой стрелке. Смотрим, что метки ВМТ выровнены как на шкивах распределительного вала, так и на шкиве коленчатого вала. Замена болта, который крепит натяжитель, обычно не требуется, если только он не поврежден.
Также не забываем проверить холостой ход направляющего ролика на предмет шума или свободного хода. Если какой-либо из них встречается, заменяем ролик. Ролик крепится к пластине, которая затем крепится болтами к двигателю. Есть две 10-миллиметровых гайки, которые удерживают его на месте. Из-за труднодоступного расположения, откручивание этих гаек осуществляется практически на ощупь. Как только новый ремень будет установлен, собираем всё в последовательности, обратной снятию.
Источник
Очень простая замена ремня ГРМ Volvo V70
Двигатель, который мы сегодня будем рассматривать устанавливался на различных модификациях Volvo V70.
Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ – 100000 км. Также вместе с ремнём меняем помпу.
При обрыве ремня произойдёт повреждение двигателя.
Вначале снимаем крышку двигателя на головке блока цилиндров. Откручиваем 2 болта, отмеченных красной стрелкой. После этого необходимо снять две клипсы.
Далее отсоединяем фиксаторы крышки газораспределительного механизма. Снимаем крышку, подняв её.
После снятия крышки, приступаем к снятию ремня ГРМ.
Вынимаем шланги из крепления.
С правой стороны моторного отсека, снимите вентиляционный шланг системы охлаждения E-box и уберите его в сторону.
Затем вынимаем шланг гидроусилителя руля из монтажного кронштейна (зеленая стрелка) и убираем его в сторону.
Отсоединяем и слегка поднимаем емкости для охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля. Поднимаем их до того уровня, чтобы получить доступ к электрическому разъему для датчика уровня охлаждающей жидкости.
Затем отсоединяем датчик уровня охлаждающей жидкости, нажав на фиксатор (зеленая стрелка) и отодвинув его.
Ложим бачок охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля на двигатель, чтобы они нам не мешали.
Снимаем крепление верхней крышки ГРМ ключом на 10 мм (красная стрелка).
Снимаем верхнюю крышку, подняв ее вверх (красная стрелка).
Снимаем приводной ремень (красная стрелка). Перед снятием приводного ремня отмечаем направление вращения (при повторном использовании ремней) и обращаем внимание на установочное положение. Затем, используя 14-мм ключ, поворачиваем натяжитель ремня по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение ремня. Вытаскиваем ремень из шкива натяжителя.
Работая на правом переднем колесе, откручиваем 10-миллиметровую пластиковую гайку. Затем демонтируем крыло. Оно имеет складку, позволяющую легко его снять. Затем откручиваем четыре болта 10 мм шкива коленчатого вала (красные стрелки). После этого откручиваем 30 мм центральный болт шкива коленчатого вала (зеленая стрелка).
Отодвигаем шкив в сторону, чтобы освободить его. Затем вынимаем его из двигателя.
Volvo рекомендует снять небольшую крышку в нижней части головки коленчатого вала. Для этого откручиваем болты 10мм (зеленые стрелки). Затем снимаем крышку. Делать это не обязательно, я обычно оставляю её не снимая.
Устанавливаем пластиковую крышку двигателя на звездочки распределительных валов. Смотрим, что он полностью зафиксирован и правильно выровнен. Ставим на место 30-миллиметровую гайку шкива коленчатого вала. Затем проворачиваем двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока метки на шкивах распределительного вала не совпадут с прорезями верхней крышки газораспределителя (красные стрелки). Каждая звездочка распределительного вала имеет линию с небольшой гравировкой. После выравнивания это ВМТ.
Смотрим, чтобы язычок (красная стрелка) на коленчатом валу совпадал с отметкой на крышке ГРМ. Мы не видим эту метку на крышке ГРМ сверху, он заблокирован ремнем привода газораспределительного механизма (зеленая стрелка).
Здесь показана вкладка коленчатого вала (зеленая стрелка), когда она выровнена с меткой крышки ГРМ (красная стрелка). Внимательно смотрим, чтобы эти метки были выровнены.
После того, как метки выровнены и двигатель находится в ВМТ, откручиваем 13 мм гайку натяжителя ГРМ (красная стрелка). Затем снимаем натяжитель с двигателя (в нижнем правом углу).
После снятия натяжителя снимаем ремень ГРМ с двигателя.
Находим натяжной ролик, откручиваем две 13мм гайки (зеленые стрелки) и снимаем натяжной ролик с двигателя. Устанавливаем новый натяжной ролик и затягиваем крепежные детали. Затем устанавливаем новый натяжитель ремня ГРМ. Оставляем натяжитель свободным, чтобы он вращался, но плотно прилегал к двигателю.
Если также заменяется водяная помпа, то откручиваем 7 болтов 10 мм (зеленые стрелки). На фото врезка показывает расположение этих креплений.
При замене водяного насоса снимаем старую прокладку (зеленая стрелка) и очищаем картер двигателя до поверхности уплотнения водяного насоса. Устанавливаем новый водяной насос с прокладкой.
Убеждаемся, что коленчатый вал находится в ВМТ. Это показывает вкладка на шестерне коленчатого вала (зеленая стрелка), когда она выровнена с меткой крышки ГРМ (красная стрелка. Смотрим, чтобы эти метки были выровнены.
Убеждаемся, что распредвалы в ВМТ. Метки на шкивах распредвала должны совпадать с прорезями на верхней крышке газораспределителя (красные стрелки).
При правильно выровненных метках ГРМ двигателя устанавливаем новый ремень ГРМ на шестерню коленчатого вала, затем вверх и под шкивом холостого хода на шестерню впускного распредвала, затем на шестерню выпускного распредвала, водяной насос и натяжитель. Смотрим, что ремень не соскальзывает во всех областях, кроме натяжителя. При регулировке используйте шестигранный ключ на 6 мм (красная стрелка) и ключ на 13 мм, чтобы ослабить или затянуть болт натяжителя (зеленая стрелка). Я использую обрезанный шестигранник на 6 мм, чтобы легче попасть в пространство между двигателем и крылом (вставка).
Источник
Установка газораспределения на Вольво S80
День добрый. Подскажите пожалуйста, как выставить фазы газораспределения на Volvo s80, двигатель B5254T, объём 2.5, турбированный, пятицилиндровый! В данный момент сняты распредвалы и шестерни распредвалов! В каком положении выставлять коленвал и распредвалы? Заранее спасибо!
Это из руководства.
Но про установку на 90 градусов раньше тоже слышал. Проворотом вручную можно проверить оба варианта.
День добрый! Спасибо за информацию! Но вот только руководство из книги по ремонту Вы мне отправили совсем другое, получается что установка фаз газа на моём двигателе делается совсем иначе, двигатель на картинках совсем другой! Вот скажите мне пожалуйста, данный рисунок инструмента для фиксации коленвала и на мой двигатель подойдёт? И по поводу шестерён распредвалов, когда я их снимал, то не почувствовал, что шестерни прокрутились!
Для начала чертежи стопоров распредвала и коленвала.
Если что не понятно спрашивайте. Дополним описание.
Так вот, выставили коленвал по меткам, первый поршень слегка не в вмт. Установили распредвалы параллельно стыку гбц и крышки клапанов, прорезь на впускном валу выше, на выпускном ниже относительно центра валов, кулачки впускного распредвала первого цилиндра смотрят вверх, выпускного в сторону салона авто! Всё ли верно, просто есть сомнения, что могут встретиться поршни и клапана?!
Поделюсь своими соображениями! Допустим, что вышеописанное расположение фаз газа мы оставляем так! Как известно, коленвал делает два оборота, а распредвал-один, при данном расположении кулачков распредвалов, после одного оборота коленвала загнёт клапана, ведь распредвал провернётся ровно на 180 градусов! На этих фотографиях показана отливка с цифрой 4, если поставить коленвал в эту метку, то получается, что поршень первого целиндра не доходит до вмт примерно на половину, быть может это и есть правильная установка фаз газа? Вы меня конечно простите, я не начинающий механик, но с пятицелиндровыми двигателями сталкиваюсь в первый раз!
В общем, тут получается 50 на 50! Но всё-таки я больше склоняюсь ко второму методу, уж больно сильно смущает меня тот факт, что первый поршень в вмт, по меткам коленвала, а кулачки впускного распредвала смотрят вверх.
Шестерни крепятся к распредвалам по одному центральному болту, обе шестерни с гидравлическим механизмом смещения!
Большое Вам спасибо, Вы очень помогли! Если Вам интересно, то я отпишусь, как соберу! Ну а на счёт ссылки, я эту книгу по ремонту уже скачивал, всё не то!
Доброго утра. Весь вечер вчера провозился, результата пока ноль. Но кое-что уже нарыл.
У меня возник такой вопрос. Возьмём двигатель данной модели, его ни разу не разбирали, выставляем все метки, коленвала и распредвалов, как при замене ремня ГРМ! В каком положении находятся прорези распредвалов с задней стороны? Есть какая либо информация об этом?
Источник
