Метки ремня грм опель зафира

Содержание
  1. Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.
  2. Опель Зафира двигатель Z18XER (2005-2013). Замена ремня ГРМ
  3. Установка ремня ГРМ
  4. Как заменить ремень ГРМ на Опеле Зафира своими руками?
  5. Признаки необходимости замены
  6. Выбор нового ремня
  7. Самостоятельная замена
  8. Последствия несвоевременной замены
  9. Ремень привода ГРМ — проверка состояния, регулировка натяжения и замена
  10. Проверка состояния
  11. Проверка и регулировка натяжения, замена
  12. Меняем ремень ГРМ и помпу на Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года
  13. Описание двигателя
  14. Vectra Club Russia
  15. Технические характеристики
  16. Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 2
  17. Приветствую!
  18. Снятие головки блока цилиндров двигателя X16XEL.
  19. Теперь на очереди снятие поршней двигателя X16XEL.
  20. Устанавливаем новые поршневые кольца на поршни.
  21. Надежность, слабые места, ремонтопригодность
  22. Когда менять?
  23. Список автомобилей, на которые устанавливался данный двигатель
  24. Выбор нового ремня
  25. Возможность тюнинга
  26. Итоги
  27. Возможность замены двигателя на другой (СВАП)
  28. Opel Vectra b с двигателем x16xel

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Опель Зафира двигатель Z18XER (2005-2013). Замена ремня ГРМ

Интервалы замены

Повреждение двигателя в случае обрыва ремня ГРМ

Внимание: В случае обрыва ремня или его неправильной установки остается небольшой шанс на отсутствие повреждений двигателя.

Поэтому рекомендуем перед снятием головки блока цилиндров провести проверку давления конца такта сжатия во всех цилиндрах.

Специальный инструмент

Специальные указания

Снятие ремня ГРМ

Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения: Перед снятием ремня привода ГРМ нанесите метки мелом или краской на звездочки распределительных валов и регуляторы распределительных валов.

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

Снимите:

Снимите правую опору двигателя и кронштейн.

Пометьте мелом направление вращения на дополнительном приводном ремне.

Поверните натяжитель дополнительного приводного ремня для ослабления натяжения ремня. Используйте накидной ключ.

Снимите:

Дополнительный приводной ремень.

Натяжитель дополнительного приводного ремня.

Снимите:

Временно затяните болт шкива коленчатого вала [4]. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра. Убедитесь, что установочные метки совмещены [7].

Снимите: Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Направляющий ролик [15].

Ремень привода ГРМ.

Фиксатор ролика натяжителя [13].

Болт ролика натяжителя [16].

Ролик натяжителя [17].

Установка ремня ГРМ

Указание :НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочную метку «B» [18].

Убедитесь, что установочные метки совмещены [7]. Установите новый ролик натяжителя и болт [17] и [16]. Момент затяжки: 20 Нм. Новый ролик натяжителя снабжен установленным фиксатором [13]. НЕ СНИМАЙТЕ фиксатор, пока ремень привода ГРМ не будет установлен. Убедитесь, что выступ натяжителя [19] входит в вырез [20]. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками. В поставляемый производителем комплект нового ремня входят инструменты установки/сборки. Снимите специнструмент после установки ремня. Установите новый направляющий ролик и болт [14] и [15]. Момент затяжки: 25 Нм.

Снимите:

Установите детали в порядке, обратном снятию. Установите фиксатор маховика [3]. Заверните новый болт шкива коленчатого вала [4]. Момент затяжки: 95 Нм + 30° + 15°. Снимите фиксатор маховика [3]. Установите болт в блок цилиндров. Соблюдайте направление вращения по нанесенным на дополнительный приводной ремень меткам.

Источник

Как заменить ремень ГРМ на Опеле Зафира своими руками?

Привод газораспределительного механизма у двигателя внутреннего сгорания может быть ременным или цепным. Ремень ГРМ – это техническое изделие, в состав которого входит резина. Он синхронизирует работу коленчатого и распределительного вала двигателя.

Это расходник замкнутого типа, с внутренней стороны имеет насечки для посадки зубьев шестерней. Он передает вращательные усилия с коленчатого вала двигателя на распределительный вал, тем самым обеспечивая работу всего газораспределительного механизма. Но как известно, ремень ГРМ – это расходная деталь. Как и любой другой такой элемент, он нуждается в своевременной замене.

Признаки необходимости замены

Замена ремня ГРМ на Опеле Зафира осуществляется при пробеге 50-70 тысяч километров. Однако часто появляются симптомы, при которых необходимо поменять ремень ГРМ раньше положенного срока.

Признаки необходимости замены:

При наличии одного или нескольких из перечисленных признаков, ремень нужно срочно проверить и, при необходимости, заменить.

Выбор нового ремня

Автопроизводитель в книжке по эксплуатации рекомендует устанавливать только оригинальные комплектующие. Но такие приходится заказывать и ждать по 2-3 недели. Как быть, если машина является основным или дополнительным источником заработка? На рынке существуют качественные аналоги, многие производители которых являются основными поставщиками известных автогигантов, в том числе и Опеля.

Название известных производителей:

Покупая детали этих фирм, вы не только сэкономите деньги, но и получите качественное изделие, которое прослужит не хуже заявленных производителем срокам. После выбора подходящего ремня с необходимой длиной и количеством зубьев, можно приступить непосредственно к замене.

Самостоятельная замена

Следует отметить, что вместе с новым ремнем ГРМ желательно приобрести и ролики. Срок службы этих элементов примерно одинаковый. Менять ремень нужно своевременно, так как в случае его обрыва остается небольшой шанс на сохранность силового агрегата.

Необходимые инструменты для замены ремня ГРМ на Опеле Зафира:

Правила техники безопасности:

Процесс снятия ремня ГРМ:

Процесс установки нового ремня ГРМ пошагово:

Процесс замены ремня ГРМ на Опеле Зафира завершен. Длительность процедуры – около 6-7 часов при наличии хотя бы начальных навыков разборки и сборки сложных технологических узлов и наличии специальных инструментов.

Последствия несвоевременной замены

При несвоевременной замене есть высокая вероятность обрыва ремня. Это чревато дорогостоящим ремонтом, ведь при этом возникают следующие поломки:

В результате понадобится капитальный ремонт. Но бывают случаи, при которых капитальный ремонт не поможет. В этом случае можно лишь заменить двигатель. Чтобы не столкнуться с такими неприятными последствиями, ремень нужно периодически проверять и заменять.

Источник

Ремень привода ГРМ — проверка состояния, регулировка натяжения и замена

Все операции, связанные с обслуживанием ремня привода ГРМ, следует проводить в строгом соответствии с указанной периодичностью (см. «Периодическое техническое обслуживание»).

Замечание. Замену ремня следует произвести раньше срока, установленного регламентом технического обслуживания, если во время проверки выяснится, что на его поверхности имеются надрывы, потертости, трещины или следы попадания на ремень масла и охлаждающей жидкости. Выполнение работы показано на примере регулировки двигателя 1,6 DOHC. На остальных двигателях операция выполняется аналогично.

Проверка состояния

3. Отсоединяем жгут проводов датчика положения распределительного вала от верхней крышки.

4. Ключом TORX Е10 отворачиваем три болта крепления передней верхней крышки ремня привода ГРМ.

5. Снимаем верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

6. На автомобилях с МКП включаем четвертую или пятую передачу.

7. Поднимаем с помощью домкрата правую переднюю сторону автомобиля (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

8. Вращаем правое переднее колесо по часовой стрелке (при этом будет вращаться и коленчатый вал двигателя) и осматриваем ремень привода ГРМ на предмет разрыва, трещин и потертостей. При наличии повреждений ремень необходимо заменить (см. ниже).

Замечание. На автомобилях с АКП проворачиваем коленчатый вал за болт крепления его шкива.

Проверка и регулировка натяжения, замена

2. Снимаем натяжное устройство ремня привода вспомогательных агрегатов (см. «Ремень привода вспомогательных агрегатов — замена натяжного устройства»).

3. На автомобилях с МКП помощник нажимает педаль тормоза, в это время торцовым ключом TORX Е18 отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

Замечание. На автомобилях с АКП необходимо застопорить коленчатый вал от проворачивания прочной отвёрткой через отверстие в картере.

4. Снимаем шкив коленчатого вала и заворачиваем на место болт его крепления.

5. Ключом TORX Е10 отворачиваем болт крепления нижней крышки.

6. Поочередно выводим из зацепления четыре держателя нижней крышки (для наглядности местоположение держателей показано на снятой крышке).

7. Снимаем нижнюю крышку.

8. Ключом TORX Е18 с удлинителем вращаем коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива, добиваясь совмещения установочных меток фаз газораспределения на шкивах распределительных валов.

При этом метка на зубчатом шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на задней крышке ремня привода ГРМ.

При нормальном натяжении ремня привода ГРМ выступ на подвижной части натяжного устройства должен совпадать с вырезом на его неподвижной части.

Если выступ смещен относительно выреза против часовой стрелки, значит, натяжение ремня недостаточное и поэтому следует провести регулировку натяжения (см. ниже). Если выступ смещен по часовой стрелке, возможны два варианта: перетянут ремень привода ГРМ или неисправно автоматическое натяжное устройство. В этом случае сначала требуется провести регулировку натяжения (см. ниже), а затем, если это не помогло или ремень привода ГРМ явно слабо натянут, необходимо заменить натяжное устройство (см. «Ремень привода ГРМ — замена натяжного устройства»).

Читайте также:  Мондео 4 двигатель с акпп

Выполняемые далее операции требуются для регулировки натяжения ремня привода ГРМ.

9. Ключом TORX Т40 ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика ремня ГРМ.

10. Шестигранным ключом на 6 мм регулируем натяжку ремня ГРМ (по часовой стрелке усиливаем натяжение, против часовой стрелки — ослабляем), так чтобы совместить метки на натяжном устройстве.

11. Проворачиваем коленчатый вал двигателя на два оборота и проверяем совмещение меток. При несовпадении меток ремень необходимо переставить.

Выполняемые далее операции необходимы для снятия ремня привода ГРМ.

Замечание. Ремень привода ГРМ подлежит замене после снятия независимо от пробега и степени его изношенности.

12. Еще раз проверяем совмещение установочных меток фаз газораспределения.

13. Разъединяем колодку жгута проводов датчика положения распределительного вала (см. «Датчик положения распределительного вала — замена»).

14. Максимально ослабляем натяжение ремня (см. выше).

15. Снимаем правую опору силового агрегата (см. «Опоры и штанги силового агрегата — замена»).

16. Снимаем ремень привода ГРМ со всех зубчатых шкивов.

17. Проверяем отсутствие люфтов и заеданий при вращении ролика натяжного устройства 1, шкива насоса охлаждающей жидкости 2 и направляющих роликов 3, 4.

Для замены направляющего ролика 3 ключом TORX Т50 отворачиваем болт крепления и снимаем его.

Для замены направляющего ролика 4 ключом TORX Е10 отворачиваем болт его крепления и снимаем его.

18. Установку деталей выполняем в обратной последовательности. После установки ремня привода ГРМ регулируем его натяжение (см. выше).

Источник

Меняем ремень ГРМ и помпу на Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года

Описание двигателя

Двигатель с маркировкой X16XEL или Z16XE – линия агрегатов для марки Opel с рабочим объемом 1,6 л. Впервые выпуск силовой установки был в 1994 году, который стал заменой старой модели С16ХЕ. В новом варианте блок цилиндров остался неизменным аналогом двигателей X16SZR.


Opel X16XEL

В сравнении с одновальными установками на описываемой модели использовали головку на 16 клапанов и 2 распредвала. На каждый цилиндр приходилось по 4 клапана. Начиная с 1999 года, производитель доработал сердце автомобиля, основные изменения коснулись укорочения впускного коллектора и изменения модуля зажигания.

Модель X16XEL была очень популярна и востребована в свое время, но его потенциал не раскрывался полностью в результате головки. Из-за этого концерн сделал полноценный двигатель с маркировкой X16XE. Он отличается распредвалами, увеличенными впускными каналами, а также коллекторами и модулями управления.

Начиная с 2000 года, агрегат снят с производства, ему на смену пришла модель Z16XE, которая отличалась расположение ДПКВ непосредственно в блоке, дроссель стал электронным.

На машины ставились по 2 лямбды, остальные особенности не изменились, поэтому многие специалисты считают обе модели почти одинаковыми.

У всей серии двигателей ременной привод, а плановую замену ГРМ нужно проводить регулярно через 60000 км. Если этого не делать, при обрыве ремня начинается загибание клапанов и дальнейший капремонт мотора или его замена. Именно X16XEL стал основой для создания других моторов с рабочим объемом 1,4 и 1,8 л.

Vectra Club Russia

1. снять короб воздушного фильтра. для этого нужно ослабить 2 гайки и вытащить его вверх. 2. снять ремень доп-агрегатов, при этом запомнить направление вращения (на нем есть продольная полоса). для этого нужно накинуть ключ на натяжной ролик, и, прикладывая усилие, по часовой стрелке, аккуратно отвести ролик влево. 3. поддомкратить правую переднюю сторону и снять правое переднее колесо. 4. в книжке написано, что надо снять подкрылок и пластиковую защиту со стороны моторного отсека. полностью снимать подкрылок я поленился, просто отвел его в сторону и зафиксировал за стойкой, а защиту по-простому мне было не снять, поскольку одно из ее креплений находилось под защитой картера, которую снять без ямы или подъемника непросто. поэтому я освободил только один саморез снизу, отвел ее вниз и зафиксировал за тормозной диск. получилось вот так : 5. снять шкив коленвала. для этого помощник должен включить передачу и нажать на тормоз. 6. снять верхний кожух ремня грм, для чего отвинтить 3 винта 7. снять нижний кожух ремня грм. для этого нужно отвинтить 2 винта 8. снять датчик положения распредвалов, для чего открутить 2 винта 9. ввинтить обратно болт крепления шкива коленвала, и за него провернуть двигатель до положения верхней мертвой точки поршня 1 цилиндра. при этом метка на шестерне коленвала совпадает с риской на заднем кожухе ремня грм, а метки на распредвалах становятся друг напротив друга и совпадают с верхней поверхностью головки блока цилиндров. 10. ослабить натяжной ролик и снять ремень. 11. в книжке написано, что для снятия помпы надо снимать задний кожух ремня грм. оценив количество геморроя, связанное с этим, было принято волевое решение на это забить. 3 винта отвинчиваются легко, но для того чтобы установить новую помпу, задний кожух все-таки мешает закрутить один из винтов. в результате нужно освободить кожух с левой стороны, открутив болт крепления, и вытянуть низ кожуха на себя из-за шестеренки коленвала. 12. установить помпу в соответствие с меткой на блоке цилиндров. поскольку кожух мы не снимали, для того чтобы увидеть эту метку необходимо отвести кожух на себя и заглянуть за него. затянуть винты крепления. фото из книжки. 13. снять обводные ролики и поставить новые. 14. проверить положение коленвала и распредвалов. фотографии положения распредвалов у меня не сохранилось, поэтому фото из книжки. 15. заменить натяжной ролик и накинуть новый ремень грм. 16. выставить индикатор натяжного ролика в положение «новый ремень» и затянуть винт крепления. фото из книжки. 17. за винт крепления шкива коленвала проворачиваем весь механизм на полный оборот распредвалов, смотрим на все метки, они должны остаться на месте, а ремень должен быть по-прежнему натянут. 18. повторяем предыдущий пункт N раз для успокоения сфинктера. 19. устанавливаем обратно шкив коленвала, датчик положения распредвалов, и ремень допагрегатов. 20. крестимся 21. заводим двигатель на 10 секунд. в моем случае все оказалось нормально, тьфу-тьфу. 22. заливаем антифриз напополам с водой. 23. заводим двигатель и следим за уровнем антифриза. ждем открытия термостата, уровень уходит, доливаем антифриз, ждем начала работы вентилятора. убеждаемся что новая помпа не течет. глушим. 24. снова снимаем ремень допагрегатов и шкив коленвала, устанавливаем на место нижний и верхний кожухи ремня грм, устанавлинваем обратно шкив коленвала и ремень допагрегатов. 25. возвращаем на место защиту моторного отсека и подкрылок, возвращаем на место колесо. 26. возвращаем на место короб воздушного фильтра.

Технические характеристики

Основные технические характеристики для мотора X16XEL представлены в таблице:

Наименование Описание
Объем силовой установки, куб. см. 1598
Мощность, л.с. 101
Крутящий момент, Нм при об./мин. 148/3500
150/3200
150/3600
Топливо Бензин А92 и А95
Расход топлива, л/100 км. 5,9-10,2
Тип мотора Рядный на 4 цилиндра
Дополнительные данные о моторе Распределенный тип впрыска горючего
Выброс СО2, г/км 202
Диаметр цилиндра 79
Клапаны на цилиндр, шт. 4
Поршневой ход, мм 81.5

Ресурс подобного агрегата в среднем составляет около 250 тыс. км, но владельцам при должном уходе удается ездить на нем намного больше. Найти номер мотора можно немного выше масляного щупа. Он располагается в вертикальном положении на стыковке двигателя и коробки переключения передач.

Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 2

Приветствую!

Продолжаем разбирать двигатель X16XEL на Опель Астра G для замены поршневых колец и маслосъемных колпачков.
Снятие распредвалов двигателя X16XEL.

Теперь можно снять распределительные валы. Я снимал распредвалы на снятой ГБЦ, но удобнее делать это, когда головка еще на блоке цилиндров. Нужно запомнить или зарисовать расположение крышек. Каждая крышка должна быть на своей опоре. Крышки пронумерованы. На впускном распредвале крышки опор нумеруются с 1 по 5, а на выпускном с 6-ой по 10-ую. На обоих валах нумерация начинается со стороны системы ГРМ.

Читайте также:  Специальные значки на шинах

Сначала снимаем впускной распредвал. Болты крышек сначала равномерно ослабляются, начиная от левого края (ближе к ГРМ) по спирали к центру. То есть сперва ослабляются болты крышки с номером 1, затем болты крышки 5, потом крышки 2, следующая крышка 4 и последней в очереди остается крышка 3. После ослабления всех крышек, болты полностью выкручиваются. В аналогичном порядке откручивается выпускной распредвал.

При установке распредвалов крышки затягиваются также равномерно, в обратной последовательности от середины к краям. Для впускного распредвала последовательность будет такая: 3-4-2-5-1. Для выпускного – 8-9-7-10-6.

Распредвалы сняты. Если с ними все нормально (нет задиров, царапин, других дефектов), откладываем их в сторону на чистую поверхность.

После снятия распредвалов желательно сразу вытащить гидрокомпенсаторы и разложить их по порядку, чтобы потом установить на “свой” клапан. Так как в таком положении на ГБЦ из них постепенно вытечет масло. Ранее я писал, что желательно иметь в инструментах магнит. Вот здесь он очень помогает для извлечения гидрокомпенсаторов. Руками гидрики достать сложно, т.к. они все в скользком масле, а взять руками компенсатор не за что. И еще одно: расстояние между компенсатором и стенкой его колодца очень маленькое. Поэтому, чтобы компенсатор вышел легко, его нужно вытаскивать строго параллельно стенкам колодца. Магнит для этого случая подходит идеально.

Гидрокомпенсаторы нужно класть дном вниз, чтобы масло из них не вытекало и внутрь не попал воздух. Можно проверить исправность гидрокомпенсаторов, надавливая на них. Исправные компенсаторы сжиматься не должны.

Снятие головки блока цилиндров двигателя X16XEL.

ГБЦ притянута к блоку цилиндров с помощью 10-и болтов типа Torx (внешний), М10х1.25 длиной 165мм. Ослаблять болты нужно, также как и крепеж распредвалов, равномерно, в порядке, обратном показанному на рисунке (от краев к середине):

Сразу предупрежу, что если болты ни разу не откручивали, или откручивали много лет назад, то открутить их будет очень сложно. Как я уже писал в начале, в моем случае свернулись головки у 2-х болтов. Тогда можно поступить как я или придумать что-то другое. Я накернил головки примерно посередине. Просверлил углубление сначала сверлом 6 мм. Меньшее сверло нужно чтобы, если что, немного выровнять по центру. Нужно просверлить только на глубину самой головки болта, чтобы она не упиралась в широкую шайбу и не мешала снять ГБЦ. Сверлить нужно очень аккуратно, чтобы стружка не попала внутрь двигателя. Можно подложить чистую ветошь. Желательно иметь в инструментах магнит. Им очень удобно собирать стружку и в дальнейшем он пригодится (об этом позже).

После того, как просверлили чуть ниже шайбы сверлом 6 мм

Дальше сверлим сверлом 10 мм

После того, как головка болта просверлена сверлом 10 мм я с помощью отвертки и молотка сделал узкое углубление с краю головки болта.

Затем установил отвертку под небольшим углом, чтобы при ударе по ней болт стремился в сторону отворачивания. Запланировано было просто сорвать головку болта, чтобы она не мешала снять голову, а потом уже как-нибудь открутить сам болт. Но в процессе такого воздействия болт стронулся с места, и я его вывернул. Так же вывернул и второй.

Даже если все болты крепления ГБЦ вывернутся без таких сюрпризов, их все равно необходимо заменить, т.к. в процессе выкручивания они немного вытягиваются и головка болта пусть немного, но сворачивается. И если ставить такие болты обратно, то при закручивании они точно сломаются.

Теперь можно приступать к отсоединению головки от блока цилиндров. Хоть в этом соединении и присутствует прокладка, но для надежности его дополняют еще и герметиком. Поэтому чтобы отделить головку от блока придется приложить немного усилий.

Чтобы головка блока цилиндров устанавливалась ровно на блоке цилиндров имеются две небольшие направляющих в виде коротких трубок. По ним выравнивается ГБЦ при установке.

Еще раз убеждаемся, что снятию головки ничего не мешает, и снимаем ее. И вот мы уже внутри сердца автомобиля.

На следующем фото видно одну направляющую возле первого цилиндра.

И отдельно клапана на каждый цилиндр.

Вот это все необходимо очистить! Сразу скажу, что выпускные клапана ( вверху на фото) очищать труднее, т.к. они работают при высоких температурах, и все отложения прикипают.

Теперь на очереди снятие поршней двигателя X16XEL.

Снова лезем под автомобиль. Нужно снять поддон картера. Думаю, тут вопросов не возникнет. Откручиваем по периметру поддона все винты крепления, не забывая про те, что в глубоких колодцах возле КПП, и 3 болта, притягивающие поддон к коробке. Сам поддон нужно снимать аккуратно, потому что трубка маслозаборника с фильтром расположена близко к поддону.

Ключом Torx E10 откручиваем крышки шатунов.

Очень важно разложить снятые крышки так, чтобы при установке не поменять их местами. Кривошипная головка шатуна (соединение с коленвалом) изготавливается методом контролируемого раскалывания, поэтому менять крышки местами не допускается! Для удобства можно складывать крышки в 4 пластиковых стакана (имеются наверно в каждом гараже:)).

Вкладыши шатунных подшипников лучше заменить. Для справки: подшипники скольжения коленвала изготавливаются многослойными (стальная основа, покрытая сплавами меди, свинца, олова, никеля и защитным слоем олова с двух сторон). Или из сплава стали с алюминием. На фото видно (переход от светлой полосы в темную), как стерлись несколько слоев в месте контакта вкладыша с шейкой коленвала.

Очень хорошая статья с подробным описанием подшипников расположена тут: Коренные и шатунные вкладыши.

Напомню, что тема данной статьи – небольшой (не капитальный) ремонт двигателя. Здесь не описываются проверки коленвала, распредвалов на всевозможные допуски на износ. Если есть подозрения на износ какой-то детали двигателя (шейки коленвала или распредвала), то лучше доверить проверку и ремонт данной детали хорошему мотористу.

Шатунные вкладыши, как и поршневые кольца, бывают стандартными и ремонтными.

После снятия крышки шатуна можно снимать поршень. Для этого можно провернуть коленвал так, чтобы поршень поднялся максимально высоко, затем упереть, например, ручку молотка в оставшуюся половину кривошипной головки и аккуратно вытолкнуть поршень вверх, чтобы сверху его можно было вытащить руками. При повороте коленвала нужно следить, чтобы шатунная шейка его находилась в верхней половинке кривошипной головки поршня, чтобы ничего не повредить при вращении.

Нужно внимательно осмотреть стенки цилиндров на наличие задиров, царапин. Если есть что-то похожее, то без моториста уже не обойтись.

На следующем фото видно хонинговочную сетку на стенках цилиндра. О том, что такое хонингование, есть хорошая статья на сайте okeydrive.ru (хонингование).

После снятия поршни лучше тоже разложить по порядку (можно вместе с крышками шатунов). Затем необходимо также внимательно осмотреть каждый поршень. В моем случае маслосъемные кольца, состоящие из 3-х частей, как говорят, залегли. Это значит, что в канавке головки поршня скопилось очень много нагара от сгоревшего масла и кольца перестали пружинить. То есть совсем не выполняли свою функцию. Вот как это выглядит:

Это одна из причин жора масла двигателем и синего дыма из выхлопной.

Снимаем старые кольца с поршней.

Головки поршней зачищаем. Я пробовал отмачивать детали с масляным нагаром в сольвенте, но результат был нулевой (жаль, не попробовал димексидом. Говорят, хорошо очищает).

Для очистки от масляного нагара удобно использовать бормашину с насадками в виде металлической щетки.

Усердствовать не нужно, чтобы не оставлять глубоких царапин.

Также необходимо хорошо очистить поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки ГБЦ. При этом нужно не допустить попадания грязи в каналы рубашки охлаждения.

Перед заменой колец необходимо убедиться, что зазоры в компрессионных кольцах соответствуют допуску.

Для двигателя X16XEL 1.6л поршневые кольца стандартного размера имеют толщину: верхнее компрессионное – 1.2 мм, второе компрессионное – 1.5 мм, маслосъемное, состоящее из трех колец, – 3.0 мм.

Чтобы измерить зазор в замках колец необходимо вставить кольцо внутрь цилиндра и выровнять его с помощью поршня, чтобы оно было перпендикулярно стенкам цилиндра. Измерять величину зазора нужно в районе нижней границы рабочего хода колец в цилиндре (на фото показано вверху, только для наглядности). Для измерений используются щупы. Щуп подбирается такой, который туго проходит в зазоре. Допуски на зазоры в замках поршневых компрессионных колец взяты из спецификации на Astra G и для бензиновых двигателей не должны превышать 0.3 – 0.5 мм., а для маслосъемных – 0. 4 – 1.4 мм.

Читайте также:  Стойка для шин выставочная

Устанавливаем новые поршневые кольца на поршни.

Перед установкой новых поршневых колец необходимо расчистить канавки от нагара. Для этого можно использовать старые кольца.

Начинаем с маслосъемного.

Небольшое отступление. По словам фирмы GOETZE существует 3 вида расширительных колец для поршней, где применяются составные маслосъемные кольца. В первом случае расширительное кольцо имеет сечение в виде греческой буквы “омега” с лапками, загнутыми почти вертикально вверх. Эта система носит название VF-System.

Второй вид расширителей называется MF-System.

И третий вид – система SS50.

Маслосъемные кольца из комплекта, описанного в самом начале для двигателя X16XEL, относятся к первой системе. Верхнее и нижнее плоские кольца устанавливаются между лапками кольца. Сначала устанавливается так называемое расширительное кольцо. Затем сверху и снизу от него в ту же канавку надеваются плоские кольца. Если надевать сначала плоское, затем расширительное кольцо, то плоское кольцо не встанет между лапками и третье кольцо просто не наденется. Замки плоских колец располагают под углом 90 градусов к расширительному кольцу и под 180 градусов друг к другу.

Затем надеваются второе и первое компрессионные кольца. На компрессионных кольцах есть надпись “TOP” (верх). Эта надпись должна быть направлена к днищу поршня. Кольца очень хрупкие! Установку колец нужно производить специальным инструментом, который равномерно распределяет нагрузку на кольцо, чтобы не сломать. В самом крайнем случае, при отсутствии специнструмента, установить кольцо можно руками, очень аккуратно разгибая его.

Мужик с чупа-чупсом))

В процессе работы двигателя компрессионные кольца из-за зазора между кольцом и канавкой разбивают свои посадочные места. На поршне это наблюдается в виде заусенца по периметру канавки:

После установки поршневых колец необходимо убедиться, что величина бокового зазора посадки кольца в канавке находится в пределах:

Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 2 обновлено: 23 ноября, 2020 автором: Deneb-80

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Как и другие модели двигателей у X16XEL есть ряд особенностей, минусов и несколько слабых мест. Основные проблемы:

В остальном проблем и слабых мест больше нет. Модель ДВС можно отнести к средней, а если заливать качественное масло и постоянно следить за агрегатом с плановым обслуживанием, то срок эксплуатации будет в разы больше, чем заявлено заводом изготовителем.


X16XEL Opel Vectra

Что касается технического обслуживания, то рекомендуется делать диагностирование каждые 15000 км, но завод советует следить за состоянием и осуществлять плановые работы через 10000 км пробега. Основная карта по обслуживанию:

Агрегат X16XEL относится к весьма надежным с большим ресурсом, но для этого владельцу необходимо обеспечить должный уход и обслуживание.

Когда менять?

Замена ремня ГРМ проводится один раз в 60-70 тысяч километров пробега или в зависимости от его состояния. Существуют симптомы, при появлении которых следует проверить элемент.

Признаки необходимости замены:

Перечисленные выше симптомы свидетельствуют о неисправности ремня ГРМ. При появлении одного или нескольких симптомов необходимо незамедлительно проверить состояние ремня, чтобы не возникло обрывов. Если расходную деталь требуется заменить, следует перейти к подготовительным работам. Для начала правильно выбрать ремень и ролики, которые должны идти в комплекте.

Список автомобилей, на которые устанавливался данный двигатель

Моторы X16XEL устанавливали на Опель разных моделей. Основные из них:


Opel Zafira A поколение 1999-2000 г.в.

Для обслуживания ДВС необходимо знать основные параметры по замене масла:

На данный момент владельцы используют синтетическое или полусинтетическое масло.

Выбор нового ремня

Производитель Опель рекомендует устанавливать на транспортное средство только оригинальные комплектующие. В них можно быть уверенными, ведь они прослужат заявленный производителем срок. Но, если в вашем регионе отсутствуют официальные дилеры, но есть автомагазины, можно воспользоваться качественными аналогами.

Наименование брендов качественных аналогов:

Перечисленные выше бренды являются официальными поставщиками комплектующих на заводы многих известных автогигантов. После выбора ремня можно перейти непосредственно к замене расходников.

Возможность тюнинга

Что касается тюнинга, то проще и дешевле всего установить:

Такие дополнения помогают повысить мощность примерно до 15 л.с. Этого вполне достаточно для увеличения динамики, а также изменения звука работы ДВС. При большом желании сделать более быстрый автомобиль, рекомендуется купить распредвал Dbilas dynamic 262, подъем 10 мм и заменить впускной коллектор аналогичного производителя, а также настроить блок управления для новых деталей.

Еще можно внедрить турбину, но эта процедура очень дорогая и намного проще сделать СВАП на мотор 2 л с турбиной или полностью заменить авто с нужным двигателем.

Итоги

За 3 года владения машиной стоимостью 200 тыс. руб. вложил в нее порядка 120 тыс. руб. Хорошо, что не пришлось делать капремонт двигателя. Если честно не мешало бы, т.к. масло пожирал он не слабо. Так же хорошо, что не пришлось менять задний ступичный подшипник, он продается только в сборе со ступицей и стоит в районе 4-5 тыс. руб. Если бы автомобиль до сих пор оставался у меня, то эти вложения в ремонт были бы неизбежны.

Много я вложил денег и сил за это время в Opel Vectra B или мало, решать лично вам. Возможно вам есть с чем сравнить, если у вас были машины. Если же еще не было, читая этот блог, вы узнаете как правильно выбрать автомобиль и не пожалеть об этом.

Возможность замены двигателя на другой (СВАП)

Зачастую замена силового агрегата X16XEL на другой производится редко, но некоторые владельцы ставят X20XEV или С20ХЕ. Чтобы упростить процедуру по замене лучше всего купить готовую машину и использовать не только ДВС, но и КПП и другие узлы. Это позволяет упростить работы с проводкой.

Для СВАПа на примере мотора С20ХЕ потребуется:


Двигатель X20XEV

Для выполнения работы нужен инструмент, смазки и масла, ОЖ. Если опыта и знаний мало, рекомендуется поручить дело профессионалам, особенно это связано с проводкой, поскольку она меняется даже в салоне.

Opel Vectra b с двигателем x16xel

У меня был автомобиль седан 1997 г.в. дорестаил, с овощным 16 клапанным двигателем x16xel объемом 101 л.с. Вначале хочу описать его достоинства. В первую очередь хочется отметить дизайн самой модели, он и на сегодняшний день выглядит достаточно современным, очень красиво смотрится плавный переход лини капота в зеркала. Так же порадовала толщина металла, в отличие от современных машин, достаточно тяжело на каком-то кузовном элементе пальцами его прогнуть. Удивило лакокрасочное покрытие. Машине, когда я ее продал, было 18 лет, на то время на ней был всего один очаг коррозии на задней левой арке в виде вздутия краски размером чуть больше пяти рублевой монеты.

Данное крыло когда-то подвергалось ремонту, об этом мне поведал толщиномер, следовательно, можно сделать вывод, что коррозия проступает с наибольшей вероятностью на деталях, которые были когда то повреждены. Крыло восстановили качественно, ремонт элемента визуально был незаметен. На нем не было рисок от наждачной бумаги и цветом он не отличался от других элементов кузова. Возможно, красили крыло не в России, машина приехала в нашу страну из Германии в 2005 году.

На машину с завода ставились колеса 15 радиуса размерностью 195/65, их можно было без проблем заменить на 16R 205/55, 17R 205/50 и даже на 18 радиус 225/40. Еще заслуживает внимание торпеда, сделанная из мягкого материала под кожу, за 18 лет на ней ни царапины. Но т.к. ее поверхность была блестящей, в солнечную погоду она отражалась в лобовом стекле и часто ослепляла.

Пластиковые элементы салона на панели и дверях довольно устойчивы к механическим воздействиям, царапин на них практически не было. Размер багажного отсека довольно большой и составляет 500 л., очень порадовало складывание сидений 1/3. Приходилось возить деревянные бруски длиной 3 метра, от лобового стекла до багажника как раз помещались.

В 1996 году Vectra b получила за краш тест 5 балов из 5, опередив одноклассников от Mercedes и BMW, что не может не радовать. В то время машины российского производства о таком могли только мечтать.

Источник

Вопрос - ответ
Adblock
detector