Метки цепи грм шкода фабия

Как поменять цепь ГРМ на Шкода Фабия 1,2, фотоотчет

Чешский автомобиль Skoda Fabia, производится с 1999 года. Двигатели у этой модели выпускаются с объемом 1,2 и 1,4 литра. Привод механизма газораспределения (ГРМ) цепной либо ременной. Шкода Фабия с объемом двигателя 1,2 литра, имеет 3 цилиндра. Отличительной особенностью является конструкция охлаждающей рубашки, которая размещена поперек цилиндров, в отличие от других моделей, где она находится вдоль. Это дает возможность не перегревать двигатель, при длительных высоких оборотах. За привод газораспределительного механизма отвечает цепь. Механизм привода ГРМ довольно надежный, но тоже имеет свой ресурс. Как заменить цепь привода и что нужно для замены, узнаем прямо сейчас.

Как показывает практика, замену или натяжку цепи ГРМ, рекомендуется производить после 90000 километров пробега, так как увеличивается риск проскакивания, что может привести к сдвигу распредвалов и, соответственно, дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Схема привода распредвалов ГРМ Фабия 1,2

В процессе эксплуатации двигателя на цепь приходятся основные нагрузки, что через определенный пробег приводит к растяжению звеньев цепи или разрыву. Также возможно частичное повреждение, отсоединение одного или нескольких звеньев. Двигатель при таких условиях продолжает какое-то время работать, но с перебоями, шумами. Если не произвести своевременно замену цепи ГРМ, растянутая или поврежденная цепь, выведет из строя натяжитель и успокоители.

Замена цепи на Шкода Фабия рекомендуется комплектом, куда входит:

Замену необходимо производить в определенной последовательности, предварительно сняв клеммы с аккумулятора и только потом приступать к откручиванию крышки цепи.

Расположены поршня и клапаны, у Шкоды Фабия в одном блоке, вследствие чего, в цилиндре происходит смешивание кислорода с топливом. Когда поршень оказывается в верхнем положении, клапаны затворяются, благодаря чему происходит возгорание воздушно-топливной массы. При опускании поршня в нижнее положение, клапаны открываются и происходит впрыск топлива, для создания новой смеси.

Разрыв цепи неминуемо приводит к нарушению работы подачи и возгорания воздушно-топливной смеси. В отсутствии всех необходимых элементов, происходят удары поршнями по клапанам, что приводит к их загибу. Цена таким повреждениям велика, требуется капитальный ремонт ДВС, с заменой комплекта ГРМ, клапанов, поршней и сопутствующих деталей.

Для правильной работы всего двигателя, замену необходимо производить в определенной последовательности. Первым делом требуется отсоединить минусовую клемму аккумулятора.

Затем открутить пластиковую крышку двигателя.

Следующим шагом производится демонтаж оборудования, который состоит из:

На этом этапе, подготовка к замене цепи закончена, все навесное оборудование демонтировано, жидкости слиты. Теперь можно приступать к этапу демонтаж-монтаж цепи ГРМ.

Перед тем как установить новую цепь, необходимо произвести некую последовательность действий.

Перед установкой новой цепи нужно снять натяжитель и успокоитель цепи.

После установить новую цепь ГРМ, но при этом необходим чтобы риска цепи совпадала с рисками на шкивах. Для этого используется специальный фиксатор распредвалов.

Сборка проводится в обратной последовательности.

Во время сборки не забываем протереть и обезжирить привалочные плоскости крышки привода ГРМ

… и поддона, герметик наносим на очищенную поверхность тонким слоем.

Как показывает практика, моторесурс двигателя с 12 клапанами 1.2 12V, составляет от 200000 до 300000 километров. При пробеге более 200 тыс. километров, наблюдается неравномерная работа двигателя и падение компрессии в цилиндрах, на мониторе выводится код ошибки. Причиной может быть износ цилиндров, колец и поршней или наличие нагара на клапанах. При более длительной эксплуатации есть риск проскальзывания цепи ГРМ, что неминуемо приведет к смещению фаз газораспределения и капитальному ремонту двигателя.

Источник

Метки цепи грм шкода фабия

Замена цепи 1.2 cgpa

Теперь видео(СПАСИБО ОГРОМНОЕ АВТОРУ) http://www.youtube.com/watch?v=IiJL4t2ZuiQ На виде автор использует самодельный фиксатор шкива(если есть T10121 то все значительно проще), и распредвалов. И пропущен момент установки звездочек.

Ну и инструкцию взятую с нашего форума. На ней как раз отлично описано как проверить и выставить зажигание(если к примерю цепь перескочила на 1 зуб). ну и соответственно затягивать звездочки.

Установка фаз ГРМ для двигателей с двумя распределительными валами

Общие мероприятия по подготовке к ремонту:
1)Слить моторное масло
2)Снять поддон с передней крышкой(предварительно вывесив переднюю часть мотора за переднюю проушину)
Многие снимают переднюю крышку,без снятия поддона,но это не правильно,в процесс регулировки возникнут сильные затруднения,и при монтаже в обратном порядке(большая вероятность плохо посадить на герметик переднюю крышку+будет мешать датчик уровня масла и щуп,их конечно можно снять,но это лишние операции)
Акцентировать внимание на то,как снимается передняя крышка с поддоном я не буду.

На картинке показаны болты крепления передней крышки фаз ГРМ.Часто бывает,что грязью забивается отверстие с болтом под номером «9»которое ниже шкива коленвала(можно не усмотреть и сломать крышку,если не открутить этот болт)Будьте внимательны и аккуратны при демонтаже!

Читайте также:  Разъем для шины данных

Общий вид системы ГРМ

Для установки фаз ГРМ двигателя нам потребуются специальные ключи и приспособления.

1)Ключ для натягивания цепи
2)Блокираторы распределительных валов и коленчатого вала
3)Динамометрический ключ с головкой «на 16»(зависит от болта звезды распредвала)
4)головка «на 19»,12-гранная(для болта шкива коленвала)
5)трещотка,или вороток(для прокручивания двигателя вручную)
6)Ветошь чистая
7)Ацетон(для обезжиривания)
8 )Герметики для передней крышки и поддона

1.Выворачиваем свечу 1 цилиндра(если ГБЦ не снята)и нам необходимо убедиться в правильности установки фаз ГРМ.
Вставляем в свечное отверстие шуп от масла или длинную отвертку,как только она подниматься начнет-значит поршень перемещается с НМТ в ВМТ
2.заворачиваем болт шкива коленчатого вала обратно,но уже без шкива,чтобы была возможность прокрутить коленчатый вал вручную

Для установки фаз ГРМ нам нужно чтобы в первом цилиндре был такт сжатия,при этом четыре клапана закрыты,поршень должен находится в ВМТ(верхняя мертвая точка).Метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала находились друг напротив друга.


Хочу привлечь внимание к тому,что на звезде балансировочного вала есть 2 метки,нам нужна которая находится ближе к зубьям, а не та,что на «грузило». Нужна метка на 1 фотографии в увеличенном виде

На маховике с внутренней стороны есть паз,он служит для датчика точкой сигнала,о том что первый цилиндр находится в ВМТ, и для блокиратора, чтобы зафиксировать маховик.

Согласование двух этих электрических сигналов от датчика коленвала,и датчика распредвала,ЭБУ дает оценку,правильно ли у вас выставленны фазы ГРМ,если хотя бы один из датчиков покажет неправильную информацию о положении вала,то при диагностике высветится ошибка,о том,что фазы ГРМ сбиты.

Датчик отмечен красной стрелкой

Блокиратора коленвала

Продолжим:
Как определить что поршень подошел к ВМТ:вместо датчика коленчатого вала пальцем пытаемся затолкнуть блокиратор,трещоткой и головкой «на 19» прокручиваем коленвал,головка одета на болт шкива коленвала.Как только длокиратор «Зашел» в паз,и коленвал заблокировался-нам надо убедиться в том,что правильно все сделали

За 1 оборот распредвала-коленвал делает два,тоесть 360 градусов
распредвала=720 градусов коленвала

Если метки на звездах коленвала и балансирового вала совпали-значит мы на пути к успеху,если нет-вытаскиваем блокиратор,и опять прокручиваем на 360 грудусов коленвал,как только блокиратор «провалился»,и коленвал заблокировался-смотрим метки на звездах коленвала и балансировочного вала.

Блокиратор не вынимаем!!

Сейчас мы произвели фиксацию коленватого вала, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, метки совмещенны-приступаем к ГБЦ

Так должны выглядить пазы на торцах распределительных валах

Плоскости пазов параллельны плоскости ГБЦ,и пазы находятся выше оси центра распредвала

В таком положении должны стоять блокираторы распределительных валов


В таком положении у нас соблюдается такт сжатия в первом цилиндре.
ЦЕПЬ ГРМ СНЯТА!

1.Вворачиваем болт звезды распредвала,там стоит гайка «на 16»-наживляем блокиратор и потихонечку прокручиваем по часовой стрелке распредвал,как только у блокиратора отверстие крепления совпадет с отверстием в ГБЦ-закручиваем болтом блокиратор,чтобы он зафиксировался,так же делаем и для второго распредвала.
Как только блокиратор зафиксировал распредвал-это означает что кулачки находятся в положении такта сжатия первого цилиндра(четыре клапана закрыты).
Все,по блокираванию распредвалов и коленвала мы работу сделали,остается только натянуть цепи,и ее зафиксировать.
На звезде РВ есть отверсия,под специнструмент,которым мы будет крутить звезды в другом направлении(против часовой стрелки), а болтом затягивать звезды (звезда не имеет фиксаторов на РВ) болты рекомендуется заменять всегда новым!

Сжимаем гидронатяжитель цепи-фиксируем его какой-нибудь шпилькой тоненькой,чтобы шток гидронатяжителя нам не мешал. Планка натяжителя стоит,планка успокоителя цепи стоит на месте, одеваем цепь, как только одели, берем приспособление которым будет прокручивать звезду,болтик звезды выпускного распредвала немного приоткрутить,чтобы она являлась осью для звезды,и у звезды был «ход». Возможно понадобиться помощник, я делал эту операцию один, было несложно, но все равно лучше взять с собой трезвого друга, который помог бы затянуть болт звезды распредвала.

Надавливая на ручку приспособления,мы автоматически натягиваем цепь в зоне успокоителя цепи,именно от туда издается лязг цепи,если она болтается,нам надо чтобы этого не было.

Давим на рычаг,так чтобы цепь натянулась,и ее нельзя было пошевелить,помошник пусть закручивает болт звезды выпускного распредвала(правая звезда на картинке) с нужным моментом
50 Нм + довернуть на 45°( 1\4 оборота)
Затянули.переходим к другой звездочке,натягиваем,у нас натягивается цепь между звездами в зоне малого успокоителя
помошник пусть закручивает болт звезды впускного распредвала(левая звезда на картинке) с нужным моментом
50 Нм + довернуть на 45°( 1\4 оборота)

Как только мы все сделали,отпускаем шток гидронятяжителя.чтобы его шток уперся в плану натяжителя.

Все фазы выставлены!

Вынимаем все блокираторы.

Собираем все обратно,обезжириваем поверхность крышки ГРМ и поверхность двигателя,наносим герметик-устанавливаем,тоже самое делаем и с поддоном.Дать герметику просохнуть 24 часа,после этого заливаем масло..

Для проверки фаз,необходимо убедиться в том,что поршня не встречаются с клапанами,для этого необходимо аккуратно от руки(с помощью трещотки)прокрутить мотор на 2-4 оборота на собранном моторе(с уже залитым маслом)Если поршня не встретились-значит вы все сделали правильно,от себя добавлю,прокрутите мотор оборот на 20,чтобы давления масла поднялось,и прокачался гидроняжитель цепи..

Читайте также:  Показать датчик давления шин

Вторую надо менять? И там получается две цепи? Вторая не меняется?
Болтов кстати тоже не написали менять. Их замена обязательна или рекомендуется?

ЕЩЕ РЕКОМЕНДУЮ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ПО ЗАМЕНЕ ЦЕПИ НА BZG!
http://www.youtube.com/watch?v=IiJL4t2ZuiQ
Итак начнем.
Заранее извиняюсь, что мало фото..Телефон садился.

Снимаем фильтр и сливаем масло.

Откручиваем бочок охлаждайки и начинаем снимать ролики поликлинового ремня.
Для этого сначала снимаем ремень.Для этого нужна бита T50
Вставляем ее в специальное место и тянем влево.

Скидываем ремень.
Откручиваем тем же ключем промежуточный ролик.А затем обыкновенной головкой натяжной ролик.
Как оказалось ролики надо менять.

Затем откручиваем шкив помпы.

Откручиваем два болта генератора и сдвигаем его в сторону радиатора.
Далее снимаем клапан PCV

Там же откручиваем трубку щупа и выдергиваем ее из боковой крышки.
Вытаскиваем катушки и выкручиваем свечи.
Спускаемся в яму и откручиваем датчик коленвала.Очень неудобно!Он находится под впускным коллектором и смотрит всторону коробки.Я дотягивался до него через проем между кузовом и подрамником.Откручивал длинной битой T30, одев на нее ключик на 10.
Теперь вставляем в 1 цилиндр длинную отвертку и либо за колесо либо ключем за болт шкива выставляем вмт,чтоб легче было попасть фиксатом коленвала.
И тут я столкнулся с проблемой.Фиксатор практически не лез в отверстие(китай цы блин))).Пришлось слегка обточить толстую часть.
Фиксируем колено фиксатором.

И сдергиваем шкив головкой на 18.

Болт должен выйти со втулкой и сразу переставляем ее на новый болт.
Так же я сразу зафиксировал распредвалы открутив защитные крышечки.И верхний крантйн над ними для удобства.И тут без напильника не обошлось.Отверстие на одном фиксаторе было смещено чутка вниз и болт не закручивался.

Снимаем поддон.Есть небольшое неудобство.

Болты по номером 12,13,16,15 находятся прямо над гофрой. Я брал короткую биту H5 и ключиком на 10 откручивал.
Ставим под двигатель домкрат.

И снимаем опору двигателя.
Далее снимаем боковую крышку.
Тут 4 вида болтов.

1,2,3 под звездочку spline m12. 4,5 spline m10. все остальные Торх Т30.
Я заранее для них приготовил пакетики.

Снимаем звездочку масляного насоса с колена.Для Этого жмем на башмак натяжителя цепи масляного насоса в левую сторону,ослабляя цепь.
Ослабляем натяжитель цепи, давя на планку натяжителя в левую сторону и фиксируем его.

Снимаем звездочки распредвалов.
Для этого берем фиксатор цепи тянем звезду по часовой и гайку на откручивание.
Снимаем планки (просто сдергиваются)
Откручиваем натяжитель
И снимаем цепь вместе со звездочкой коленвала.

Цепь вытянулась на 1 звено.

Износ звезд минимален.

Позже заказал и установил промежуточный ролик Optimal 0-N1909 и ролик натяжиителя без кранштейна Optimal 0-N1909.И ремень SKF VKMV 6PK1873.

Источник

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC), семейство EA111

Mark Icons

Инструкция по замене цепи ГРМ на двигателе 1.2 TSI, семейства EA111

Мы уже писали о том, что самой большой проблемой на двигателях 1.2 TSI, семейства EA111, является короткий срок службы цепи ГРМ, её растяжение и перескакивание. Подробнее о семействе этих двигателей можно прочитать в отдельной статье, посвящённой исключительно моторам 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC).

Изначально цепь была тоньше и её реальный пробег до появления проблем не превышал 30 000 км. Потом в 2011 году концерн Фольксваген обновил конструкцию, но кардинально решить проблему это не помогло, и поэтому лучше менять цепь не реже чем раз в 60 000 км (как и на большинстве современных двигателей).

Для того, чтобы оценить растяжение цепи, Вы можете воспользоваться методиками описанными на нашем форуме.

Предварительно нужно осуществить подготовительные работы:

Для установки фиксаторов и снятия цепи ГРМ необходимо:

Для снятия поддона картера, кожуха ГРМ и самой цепи необходимо:

Если вы меняете только саму цепь, так как она у Вас уже нового образца, то на этом этапе Вы останавливаетесь и начинаете сборку с новой цепью (описано ниже). А если Вы устанавливаете весь ремкомплект, то продолжаем разборку.

Для установки полного ремкомплекта цепи ГРМ необходимо произвести дополнительные операции:

2) Снимаем масляный насос полностью вместе с его приводной цепью;

3) С помощью съёмника (на фото, например, KUKKO 12-1 и пресс-шайбы MP3-467) аккуратно снимаем шестерню с коленчатого вала (не стучим по нему ни молотком, ни зубилом). Нижнюю звёздочку цепи ГРМ тянем без нагрева. Лапы съёмника устанавливать между зубьями. Пресс-шайба устанавливается во избежание повреждения коленчатого вала.

4) Коленчатый вал тщательно очищаем и обезжириваем;

10) Расстояние до которого необходимо устанавливать шестерню можно оценить по следующему фото;

Для установки новой цепи ГРМ, кожуха ГРМ и проверки установки меток необходимо:

Проверьте момент затяжки винтов крепления!
При установке использовать только новые винты!

8) Установить шкив коленвала.
Момент затяжки: 150 Нм и довернуть на 180°.

Читайте также:  Спускает бескамерная шина скутера

Для того, чтобы установить масляный поддон, необходимо:

2) Герметик D 176 600 A1 не должен быть просрочен (см. срок годности). Масляный поддон должен быть установлен в течение 5 минут после нанесения силиконового герметика.Масляный поддон устанавливается легче и точнее, если в два отверстия на привалочной поверхности блока цилиндров ввернуть шпильки M6.

Толщина полоски герметика не должна превышать указанное выше значение, так как в противном случае выступивший из стыка герметик может попасть в масляный поддон и привести к засорению сетки маслозаборника. Обязательно использовать новые винты масляного поддона. Сразу же установить масляный поддон и слегка затянуть все винты его крепления.

Источник

Быстрая замена ремня ГРМ Skoda Fabia 2 с двигателем BXW 1,4 литра

Недавно нам пригнали популярного представителя концерна VAG, Skoda Fabia 2 1,4 литра, замена ремня ГРМ и роликов. Помпу менять не стали так как клиент гарантировал что она проходит дольше чем данное авто в его руках.

Рекомендуемый интервал замены 120000. В регламенте технического обслуживания написано: контроль при достижении пробега 60000 или 4 года эксплуатации, далее каждые 30000 или раз в два года. Проведя небольшие подсчеты получим что независимо от пробега менять нужно по достижению возраста восемь лет.

Для данной процедуры нам понадобятся два спец инструмента: двенадцати гранная головка на двадцать один и приспособление для фиксации распредвалов Т10016, а именно два длинных болта или шпильки диаметром восемь миллиметров. Так же понадобится два часа свободного времени и собеседник по желанию.

Открываем капот, чистота и порядок — это похвально.

Двигатель BXW объемом 1,4 литра.

Для начало снимаем переднее правое колесо, подставляем под картер двигателя домкрат через дощечку и слегка приподнимаем его. Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ, отстегнув две защелки.

Откручиваем верхний кронштейн опоры двигателя. Все просто три болта и одна гайка.

Демонтируем нижний кронштейн, четыре болта долой.

Получится вот такая интересная картина.

Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал той самой головкой на 21 до того, как метка на шкиве встанет напротив края правой отметки на нижней защитной крышке ремня ГРМ.

В умной книге нарисовано так.

Срываем болт шкива коленвала, для этого коленвал надо заблокировать. Здесь есть два варианта. Первый посадить за руль, помощника, который включит пятую передачу и нажмет на тормоз, тем самым заблокирует коленвал. Второй, без помощника включаем пятую, под переднее левое колесо ставим подпоры с двух сторон, а в вентиляционный канал тормозного диска втыкаем отвертку справа от суппорта. После чего метка немного убежит, возвращаем ее на место.

Фотографии этого знаменитого болта не нашлось, но поскольку он там один я думаю вы не промахнетесь.

Если метка коленвала поставлена правильно, то звездочки распредвалов встанут таким образом, что в специальные отверстия можно будет вставить наши спец болты. Они пойдут сквозь отверстия в специальные пазы в головке тем самым заблокируют распредвалы.

Снимаем ремень генератора. За болт натяжного ролика проворачиваем до того, как совпадут отверстия для стопора и вставляем туда специальный гвоздь диаметром два миллиметра.

Далее откручиваем и снимаем шкив коленвала и нижнею защитную крышку ремня ГРМ. Появилась еще две метки, маленькая должна быть напротив скошенного зуба. Вы его легко определите так как он имеет скосы по краям, на картинке видно не очень хорошо.

Снимаем ремень ГРМ, открутив натяжной ролика, на верхней картинке слева. За тем ослабляем натяжной ролик верхнего соединительного ремня и снимаем их.

Распаковываем новый комплект ГРМ.

На натяжных роликах есть направление натяжки и стрелочный индикатор натяжки.

Сборку производим в следующей последовательности. Устанавливаем новый обводной ролик, болт затягиваем. Устанавливаем натяжной ролик соединительного ремня, не затягивая, и сам ремень таким образом, чтобы верхнее плечо было натянуто. Шестигранником проворачиваем ролик до момента совпадения стрелки и метки.

И главное ролик устанавливаем таким образом, чтобы выступ опорной плиты входил в отверстие ГБЦ.

Проверяем чтобы наши спец болты небыли зажаты и свободно вставлялись. Проверяем метки. Звездочка коленвала имеет фрезерованную шпонку и может невзначай соскочить, что бы этого не произошло временно вкручиваем болт коленвала, только не затягиваем. После устанавливаем натяжной ролик ремня ГРМ не затягивая болт и сам ремень. Сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвал и помпу с натяжным роликом. Ветвь от коленвала через обводной ролик к распредвалу должна быть натянута. Натягиваем ремень и затягиваем болт.

Должна получится такая картина.

Еще раз проверяем метки, снимаем стопора. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метку коленвала, возможность установки спец болтов и натяжку ремней, если все в порядке одеваем нижнею крышку ремня ГРМ и шкив коленвала и проверяем метку там. Если нет, то повторяем все заново.

Затягиваем шкив коленвала тем же методом что и откручивали. Дальнейшею сборку производим в обратной последовательности. Все просто как два пальца.

Источник

Вопрос - ответ
Adblock
detector